Обустройство наливного пола на деревянном основании

Подготовка к заливке

Правильная подготовка основания – залог того, что наливной пол будет красивым и прослужит долго. В первую очередь, требуется его починить, если основание нуждается в починке. То есть старые доски заменяются на новые, все шатающиеся элементы закрепляются

Далее важно заделать всевозможные щели во избежание утечки заливочной смеси. Для этих целей отлично подойдет герметик, а также можно использовать шпатлевку

Главное – не упустить ни одной щели.

Деревянный пол нужно должным образом подготовить

Жировые пятна, если таковые имеются, лучше всего удалить при помощи растворителя – они могут помешать хорошему сцеплению смеси с основанием. Также удаляется и вся краска. Ее можно убрать при помощи специальной смывки либо шлифовкой.

Шлифовка пола

Готовые для заливки полы не должны скрипеть, шататься и иметь другие недочеты. В ряде случаев вообще рекомендуется постелить сверху основание из листов фанеры. Толщина листов должна составлять не менее 14 мм. Также между листами фанеры для профилактики скрипа в будущем можно засыпать меловую крошку. Кстати, плинтуса требуется перед заливкой смеси удалить, а гвозди или саморезы должны быть утоплены в поверхность пола.

В ряде случаев заливать наливной пол можно прямо на деревянное основание, но специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать созданием цементной стяжки. Это позволит добиться наилучшего эффекта.

Цементная стяжка рекомендована специалистами

В подготовку пола к заливке наливной смесью также входит его тщательная очистка от мусора и создание гидроизоляции. Можно использовать полиэтиленовую пленку, но также неплохим вариантом могут стать жидкие смеси для создания гидрозащитного слоя. Любой гидроизоляционный материал должен заводиться на стены примерно на 10-12 см.

Вдоль стен рекомендуется проклеить демпферную ленту, притом в случае с предварительным изготовлением стяжки это делать обязательно. Толщина демпферной ленты или изолона, нарезанного на узкие полосы и используемого с той же целью, должна составлять 1-2 мм. Демпферная лента необходима для того, чтобы обезопасить стяжку и наливную смесь от возможного растрескивания и деформации в случае температурных расширений.

Демпферная лента

Пошаговая инструкция по обустройству наливного пола

Чтобы эффективно использовать выбранную смесь, нужно правильно подготовить основание, замешать и залить полученный состав. Действовать нужно аккуратно, т. к. даже опытные мастера иногда ошибаются. А потому соблюдайте приведенную ниже пошаговую инструкцию.

Что такое наливной пол

Шаг 1. Удаляются пыль и мусор с основания, все крупные щели заделываются. Оценивается состояние пола. Если на нем обнаружен большой бугорок, то удалить его можно с помощью перфоратора или зубила. Это проще и дешевле, чем увеличивать толщину наливного слоя.

Уборка строительного мусора

Лазерный уровень поможет определить величину неровностей, однако быстрее и точнее сделать это можно посредством длинного пузырчатого уровня. При использовании лазерного устройства во многих местах комнаты придется выполнить измерения рулеткой, причем потребуется определить самую высокую точку (хотя бы на глаз) и замерить ее. Именно от данного показателя будет зависеть минимальная толщина наливного пола.

С помощью лазерного нивелира определяется неровность пола

Если используете пузырчатый уровень, то просто посмотрите на зазоры между нижней его частью и полом, укладывая прибор вдоль стен и по диагонали. На все про все понадобится лишь несколько мгновений.

Шаг 2. Рассчитайте, сколько смеси потребуется, купите ее, проверьте, имеется ли в наличии все необходимое оборудование.

Новичкам рекомендуется покупать материалы серии «Сделай сам»

Не забывайте сделать запас смеси (примерно 10%). Ведь предельно точно рассчитать объемы работ не получится, да и в ходе заливки могут возникать непредвиденные расходы.

Проверка основания на прочность

Линии не должны иметь бахромы

Шаг 3. Пол обрабатывается грунтовкой. Качество грунтовочной смеси рекомендуется предварительно проверить. Работать нужно тщательно, не пропуская ничего.

Нанесение грунтовки

Шаг 4. Далее по периметру комнаты клеится демпферная лента, необходимая для гашения изменений линейных размеров, возникающих при температурных изменениях.

По краям стен монтируется демпферная лента

Шаг 5. Готовится состав наливного пола

Важно четко следовать инструкции производителя, не внося никаких изменений, иначе результат работы будет печальным

На упаковке должна быть подробная инструкция по применению

Перемешивание компонентов

Рекомендуется работать в респираторе, т. к. при смешивании сухих компонентов будет образовываться много пыли.

Правила замешивания смеси

Повторное перемешивание

Шаг 6. Заливка начинается с дальнего угла комнаты. Составу нужно «помогать» раклей, а затем – специальным игольчатым валиком. Последний необходим не только для выравнивания, но и для удаления воздушных пузырьков

Важно, чтобы длина шипов на валике была больше толщины слоя хотя бы на 10-30 мм. Не нужно слишком быстро двигать валиком, иначе могут появляться новые пузырьки; медленные же движения не обеспечат устранение старых

Начинается заливка пола

Смесь прокатывается игольчатым валиком

Такой валик использовать нельзя

Шаг 7. Готовится следующая порция смеси, продолжается заливка. Во время работы спешить не нужно, но и пауз делать нельзя. Отдохнете, когда зальете все помещение.

Следующая порция раствора

Валик погружаем на всю глубину

При заливке/выравнивании следите за границей между старым материалом и новым. Не надейтесь, что если будете больше двигать валиком, то границы станут ровнее. Обычно эффект обратный – появляются новые воздушные пузырьки или же выпуклости с впадинами (если смесь более вязкая), а такие дефекты самостоятельно уже не устранятся.

Не нужно слишком усердствовать с валиком

Залитый пол

Для работы желательно надевать краскоступы – специальные подставки с шипами. Они позволят перемещаться по только что залитому полу, если, к примеру, нужно устранить какую-то проблему.

Краскоступы

На второй день качество заливки проверяется с помощью длинного уровня или правила. Хорошо, если все в пределах допустимых норм. При наличии больших неровностей, возможно, придется выполнять повторную заливку или же произвести ремонт каким-то другим способом.

Так выглядит пол на следующий день

Пол получился идеально ровным

Ограничения

Они прямо вытекают из структуры создаваемого нами пирога.

Лаги не должны прогибаться. Гниль и труха – под строгим запретом.

Далеко не каждый пол подойдет для наших целей.

• Толщина досок пола должна полностью исключать деформацию во всем диапазоне расчетных нагрузок. Да, слой наливного пола имеет довольно значительную жесткость; однако его собственный вес тоже нельзя списывать со счетов.
• Доски должны быть плотно пригнаны друг к другу. Щели между половицами максимально плотно заделываются шпаклевкой для дерева. При серьезных дефектах пол просто перестилается с подгонкой половиц.

Наливной пол на деревянном основании

Тем не менее при определенных обстоятельствах устраивать наливной пол по деревянному основанию возможно. Для этого основа должна быть:

1. достаточно ровная;
2. без признаков гниения;
3. нерасшатанная.

Скрип полов может свидетельствовать о плохой фиксации половиц или недостаточной прочности перекрытия или балок под ним: 1 проблему можно легко устранить, для решения 2 задачи пол придется разобрать.

Перед тем как сделать наливной пол на деревянный пол, необходимо отремонтировать дощатое покрытие. На этом этапе:

• Демонтируют плинтусы.
• Удаляют с пола различного рода загрязнения, а также краску (лак).
• Скоблят поверхность, добиваясь ее выравнивания. Однако полы не должны быть идеально гладкими: шероховатое дерево будет лучше контактировать с самовыравнивающейся смесью.
• Шпатлюют впадины, щели между половицами и трещины. Большие зазоры перед шпатлеванием заделывают деревянными планками.
• После высыхания шпатлевки покрытие обрабатывают крупнозернистым абразивным инструментом.
• Тщательно пылесосят и обезжиривают поверхность.
• Пропитывают ее антисептиком, затем грунтуют в 2 слоя. Некоторые специалисты рекомендуют добавлять в грунтовку чистый кварцевый песок, чтобы улучшить сцепление полимерного состава с древесиной.

Делая ремонт деревянного пола своими руками, используют данные инструменты:

1. электрическую или ручную циклю;
2. шлифмашинку;
3. наждачную бумагу;
4. строительный пылесос (можно применить бытовой);
5. гвоздодер, клещи и т. п. для разборки плинтусов;
6. валики и кисти для обработки половиц антисептиком и грунтовкой.

Технологические нюансы

Вылить и разравнять смесь дело не сложное, сложность таких работ заключена в подготовке основание, о чем уже писалось выше. Все этапы подготовки можно приставить как последовательность действий, среди которых:

• Экспертиза пола
• Определение углов кривизны
• Выявление естественных пороков материала
• Устранение дефектов настила досок

Экспертиза. Она всегда необходима, ведь от ее результатов зависит пригодность для конкретного пола самовыравнивающейся смеси. Если в полах имеются гниль и гнезда насекомых, возможно, их проще удалить и настелить новые доски.

Определение кривизны всей площади. Ее, как правило, определяют с помощью реечного или лазерного уровня. Надо сразу отметить, что максимальный перепад между прямыми участками, буграми и впадинами не должна превышать 10 мм. На практике перепад и общий уклон бывает свыше 5 см, это не допустимо, не только по причине перерасхода смеси, но и в техническом плане. Не всякая стяжка для деревянного пола сможет выдержать большой вес и потрескается. Нужно применять только смесь, имеющую в своем составе пластификаторы. В случае наклона более чем на 10, рекомендуется использовать армирующую сетку.

Естественные пороки древесины, выражено в виде выпадающих или треснувших сучков, бугров и впадин. Устранить подобные дефекты помогает смесь грунтовок и клея, а для меньшего расхода, часто выстрагивают участки проблемного пола рубанком. Используйте электрорубанок, так как им легче и быстрей строгать сучки. Ручной рубанок может оставлять задиры и сколы.

Устранение дефектов монтажа настила. Это, пожалуй, самый сложный процесс, но доступный каждому хозяину, если запастись гвоздодёром, молотком, шруповертом. Под дефектом монтажа понимают образование щелей и вздутия участков всего деревянного основания. На пол, вероятно, попадала влага или доски были сырыми. В результате с годами образовались щели. Устранение дефекта происходит путем вставки тонких реек в щели между досками

Для самовыравнивающейся смеси очень важно отсутствие утечек массы

Вздутие основания деревянного пола приводит к постоянной подвижке досок и скрипу половиц. Уже стало нормой проверять по направлению лаг наличие гвоздей, так как ранее они пробивались не везде. Протяжка саморезами решает множество проблем вздутия и скрипа.

Выливаем смесь на подготовленный пол

Закончив подготовку можно приступать непосредственно к заливке самовыравнивающейся смеси. Подготовьте небольшую емкость или ведро, в них непосредственно замешивается смесь. Затем в зависимости от предполагаемой цели установления ровной поверхности производят заливку на пол. В некоторых случаях необходимо демонтировать плинтус, или добавить опалубку из рейки (порожка), по периметру помещения. На просушенный пол, обычно выстилают линолеум, паркетную доску, либо ковровое покрытие.

Как подготовить основу из дерева

Качественная подготовка черновой базы под заливку влияет на дальнейшие работы и срок службы наливного пола. Поэтому деревянную основу подготавливают тщательно. Для ведения работ могут потребоваться следующие инструменты:

• молоток;
• гвозди, саморезы;
• шлифовальная машина или машинка со шлифовальной насадкой;
• гвоздодер;
• пылесос;
• наждачная бумага;
• герметик или шпатлевка.
• шпатель;
• плотный полиэтилен;
• демпферная лента;
• нож строительный.

Перед началом работ снимают плинтуса и оценивают состояние настила. Если его поверхность неровная, покрыта краской, лаком, жировыми пятнами, её зачищают шлифовальной машинкой. Выступающие над поверхностью гвозди, шурупы выкручивают или утапливают в пол. Гнилые, «играющие», сколотые доски меняют на новые. Испорченные паркет или ламинат снимают.

Выбоины, ямки, сколы, щели замазывают герметиками, шпатлевкой, опилками с клеем ПВА. Глянцевую поверхность зачищают наждачной бумагой, чтобы она стала шершавой для лучшего сцепления с наливной смесью. Все это делают для того, чтобы основа была идеально ровной, монолитной.

Если дощатое основание рассохлось или сильно повреждено, его накрывают и выравнивают фанерой, ДСП, ОСБ толщиной не менее 15 см. Чтобы они не скрипели в щели, пустоты засыпают порошок мела, а затем к ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами листы древесно-стружечных плит. Между ними оставляют зазор около 1 мм.

Оптимальное расстояние между креплениями 35-50 мм. Если гвозди или саморезы выступают над поверхностью, их загоняют молотком вглубь на 0,5 мм. Затем подготовленную основу очищают от пыли, грязи, строительного мусора пылесосом, влажной тряпкой и дают ей полностью высохнуть.

Очищенную поверхность грунтуют для защиты от влаги, плесени, грибка. Грунтование проводят в два слоя: сначала просто покрывают и дают просохнуть, а затем – в грунтовку добавляют опилки или песок, которые способствуют лучшему сцеплению наливного пола с основой и обрабатывают этим составом.

Заключительный этап подготовительных работ – это создание гидроизоляционного слоя из полиэтилена и укладка демпферной ленты по периметру комнаты. Полиэтилен укладывают по всей площади комнаты внахлест на 10 см. А его края заводят на стены на высоту не менее 10 см. Толщина демпферной ленты – 1-2 мм.

Определение толщины стяжки

На этом этапе необходимо определиться с толщиной стяжки. Для этого делают промер основания по всей площади, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку, и среднее значение перепада между отметками.

Я буду отталкиваться от того, что стяжка нам необходима, как выравнивающий слой, а не служит для перекрытия каких-либо коммуникаций.

В самой высокой точке основания толщина стяжки должна быть минимальной для экономии материала и уменьшения нагрузки на плиту перекрытия.

Минимально допустимая толщина цементно-песчаной стяжки при укладке смеси на плиту перекрытия или бетонное основание составляет 20 мм (в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы»

). Однако многие строители рекомендуют придерживаться значения 30 мм, то есть с небольшим запасом, ссылаясь на то, что в нормативной документации рассмотрены идеальные условия и пропорции материала, которые в домашних условиях трудно соблюсти.

Соответственно в самой низкой точке основания мы получим наибольшую толщину слоя.

Наиболее удобно выполнять промеры и делать разметку лазерным нивелиром, который также называют лазерным уровнем.

Я думаю, что стоит сказать несколько слов о принципе работы данного устройства.

Лазерный нивелир даёт строго горизонтальную плоскость, которая проецируется в виде горизонтальной линии лазера на стену. Некоторые модели также могут дополнительно давать ещё и две взаимно перпендикулярные вертикальные плоскости.

Схема промера основания пола при помощи лазерного нивелира и рулетки. Чем выше точка, тем меньше показания на шкале, и наоборот. Для промеров можно использовать рулетку, нивелирную рейку или строительный уровень с миллиметровой шкалой. На схеме выше видно, что чем ниже расположена точка основания, тем больше показания на рулетке, и наоборот – чем выше точка, тем меньше отметка.

Лазерный нивелир необходимо поставить примерно по центру помещения, включить, и устанавливая рулетку или нивелирную рейку в заданные точки, снимать и записывать показания по шкале.

Схема промера основания пола при помощи лазерного нивелира Промеры выполняют с интервалом в 1,0 – 1,5 метра, а также в характерных точках, то есть в тех местах, где явно визуально виден перепад отметок.

Удобнее всего составить схему промеров и нанести на неё полученные результаты:

Пример схемы промера основания с результатами. Точка 16 – характерная.

Затем полученные результаты необходимо обработать. Для этого составляем таблицу:

В таблице мы видим, что самые высокие точки основания – это №12, №14 и №15, а самая низкая — №16.

Далее из отметок всех точек вычитаем значение самой высокой (15 см) и записываем разницу (см. столбец 3). То есть другими словами в третьем столбце у нас указано превышение самой высокой точки над всеми остальными. Например, точка №12 (а также 14 и 15) на 1,5 см выше точки №8.

Далее нам необходимо к значениям в третьем столбце добавить минимально допустимую толщину стяжки. Как говорилось выше, при укладке цементно-песчаной стяжки на плиту перекрытия или бетонное основание минимальная толщина слоя составляет 20 мм, таким образом в четвёртом столбце мы получаем толщину стяжки в каждой точке.

На основании этих данных можно вычислить среднюю толщину стяжки. Для этого суммируем толщины стяжки в каждой точке и делим на количество точек. В данном примере получаем 3,0 см.

Среднее значение толщины стяжки необходимо для расчёта количества материалов на приготовление раствора, чем мы и займёмся на следующем этапе.

Важно помнить, что выполняя устройство стяжки следует учитывать расчётную нагрузку на плиту перекрытия и не превышать её. Для этого стоит обратиться к данным проекта, по которому построен дом. Как правило, стяжка толщиной до 5 см не критична, тем не менее, стоит уточнить этот момент

Для устройства толстых стяжек применяют сыпучие пористые материалы (керамзит) в качестве наполнителя для раствора или отдельного подстилающего слоя

Как правило, стяжка толщиной до 5 см не критична, тем не менее, стоит уточнить этот момент. Для устройства толстых стяжек применяют сыпучие пористые материалы (керамзит) в качестве наполнителя для раствора или отдельного подстилающего слоя

Если нужен с подогревом

Сейчас стал популярен теплый пол и частных домах и квартирах Разделяются системы обогрева на водяные и электрические. В случае с деревом лучше выбрать электрический, сделать можно и водяной, но надо быть уверенным что перекрытия выдержат высокую нагрузку. Для водяного варианта обычно нужна стяжка толщиной не менее 50мм, а это уже большой вес. Труба имеет высоту от 16мм, выше трубы заливается раствор 30мм, для равномерного распределения тепла.

В таком случае больше подойдет сборная легкая система с алюминиевыми пластинами или же многослойная система теплого пола из листов гвл (гипсокартона), подробнее о такой технологии можете прочитать тут. Но это уже немного другая тема.

Значит все же лучше использовать электрический вариант. Технология мало чем отличается от от укладки на бетонную стяжку. Как сделать базовый слой на деревянный пол, вы уже знаете, далее на него укладывается рулонный фольгированный утеплитель, имеющий отражающие свойства. После него монтируем армирующую сетку, а уже поверх раскатываем отопительные элементы и заливаем их самовыравнивающиймся ровнителем, ЦПС тоже подойдет, она дешевле.

Интервалы для набора прочности никто не отменял, при устройстве обогреваемого пола — ждем 3 недели. Включать обогрев надо не раньше чем через неделю после монтажа. В качестве финишного покрытия подойдет плитка. Ламинат можно уложить с подложкой.

Требования к черновому основанию

Наливные полы создаются на таком основании, которое не имеет трещин и щелей, допускающих утечку смеси. Если такие щели будут иметь место быть, то расход строительных материалов возрастет в разы, что увеличит затраты на ремонт. К тому же велик риск, что основание получится некачественным

Именно поэтому важно тщательно подготовиться к проведению работ по заливке пола

Итак, прежде всего, нужно тщательно осмотреть деревянное основание, чтобы определить масштабность работ и выяснить, нуждается ли пол в починке

Важно оценить, имеются ли трещины и рассыхания, хорошо ли держатся доски, пригодны ли они для дальнейшей эксплуатации. Плохо держащиеся доски нужно закрепить гвоздями

Вначале проводится ревизия деревянного пола

Если деревянные полы находятся в более-менее приличном состоянии, то использовать их для заливки наливного основания вполне можно. Ремонт проще и дешевле провести своими руками. Кстати, паркетное основание, имеющее плохое состояние, чинить бессмысленно. Проще всего его полностью демонтировать.

Ремонт деревянного пола

Главные достоинства наливных полов на деревянную основу

Заливной пол на деревянный пол – решение, которое получило свою востребованность не только благодаря виду, но и из-за хороших технических характеристик и многочисленных достоинств. С ними можно ознакомиться ниже:

• Высокая устойчивость к продолжительным механическим воздействиям, стойкость к износу и истиранию.
• Отличная стойкость к воздействию химических веществ – наливной пол под дерево выдержит даже кислоты.
• Широкий ассортимент доступных цветовых решений, стилей оформления, рисунков и текстур, изображений.
• Отличные звуко- и теплоизоляционные показатели – креативный наливной деревянный пол тихий и теплый!
• Высокая прочность, надежность, длительный срок использования покрытия, которое прослужит десятки лет.
• Наличие антистатических свойств, благодаря которым наливной деревянный пол довольно легко убирать.
• Абсолютная бесшовность – это облегчает процесс обслуживания полов, предотвращает скрипы покрытия.

Можно заметить, что наливной пол в деревянном доме является не только современным и красивым, но еще и практичным решением, которое сможет радовать обитателей жилища на протяжении многих лет. К тому же такое покрытие может быть обустроено своими силами. Узнаем, как залить деревянный пол наливным полом самому, какие для этого нужны инструменты и строительные материалы.

Необходимые свойства основы

Если доски пола набиты на лаги, которые закреплены на бетонном основании, то лучше демонтировать все до черновой стяжки.

Это значительно упростит процесс заливки пола и гарантированно увеличит срок его службы.

Дощатый настил в качестве основы для наливного пола должен обладать определенными характеристиками:

1. Покрытие должно быть жестким. Не допускаются играющие или плохо закрепленные элементы.
2. При оказании физического давления доски пола не должны прогибаться.
3. Пол должен иметь минимальный разбег в уровне высоты.
4. Дерево не должно иметь каких-либо повреждений. Доски с признаками гниения или большими трещинами следует заменить.

Важно проверить на наличие дефектов не только материал финишного покрытия, но и лаги. При прогибе досок следует проложить дополнительный брус основания

Если гидроизоляция отсутствует, снимите старое покрытие и постелите защитную пленку

Обязательно убедитесь в состоянии гидроизоляции пола. Если материал прохудился или его не настилали, необходимо это сделать. Для этого придется демонтировать всё до чернового пола, настелить пленку и заново восстановить дощатое покрытие. Это необходимо сделать потому, что дерево – живой материал и реагирует на влагу.

Доски, на которые будет заливаться стяжка, не должны подвергаться каким-либо изменениям, чтобы не разрушить цементный слой.

Если деревянная основа отвечает всем вышеперечисленным требованиям, можно приступать к её подготовке под заливку пола.

Технология заливки на дерево

Процесс заливки очень схож с работой на бетонном основании, начинают с подготовки раствора. Действуют строго по рекомендациям производителя, которые прописываются на упаковке. Отклонение от соотношения компонентов может привести к потере части свойств состава. После выполняют нижеописанные действия:

• Заранее выясняют, сколько по времени допускается использовать готовый раствор, чтобы рассчитать, какое количество приготовить для одного захода. Новички должны готовить небольшие порции, чтобы успевать распределить их по поверхности до застывания;
• Местом начала заливки выбирается самый низкий уровень покрытия. В качестве инструмента для выравнивания состава берется мягкий шпатель, либо валик с иголками. Валик должен подбираться под толщину слоя, иголки берутся длиннее на два миллиметра толщины заливки. Короткие иглы приведут к погружению инструмента слишком глубоко, длинные замедлят процесс;
• Когда весь состав будет распределён по нужной площади, снимаются маяки, и оставляются полы до застывания, срок просушки пишется на упаковке.

Самовыравнивающий тип полов подходит для работы с фанерным основанием и из досок. Полимерные варианты выделяются отсутствием жидкости в составе, поэтому не ведут к изменению материала, а с основой из цемента более придирчивы. Если будет наноситься на фанеру, то нужно учитывать влагоустойчивость поверхности, чтобы определить, следует ли проводить дополнительную гидроизоляцию.

Процесс заливки состава на фанеру и доски идентичен. Но часть мастеров советуют при использовании самовыравнивающего раствора применять предварительную приклейку арматурной сетки.

Часть мастеров советуют при использовании самовыравнивающего раствора применять предварительную приклейку арматурной сетки.

Наливной пол для деревянного пола подходящий вариант получения красивого декоративного покрытия. Дерево может служить основой, но требуется провести тщательную подготовку поверхности, чтобы пол отличался прочностью и ровностью, иначе наливной пол будет неровный и подчеркнет все изъяны. По этой причине проще обратиться за услугой к специалистам, которые качественнее проведут заливку и подготовку.

Критерии выбора и свойства смесей

Самовыравнивающие (нивелирующие) смеси имеют довольно сложный состав. Кроме основного компонента в них входит портландцемент, песок, добавки-пластификаторы, улучшающие эксплуатационные характеристики. Одной из добавок может быть фибровое волокно. Оно выполняет армирующую функцию, делает материал более устойчивым к внешним нагрузкам.

Для того чтобы правильно подобрать смесь, принимают во внимание следующие факторы:

Какой будет толщина заливочного слоя. Она должна быть достаточной, чтобы скрыть имеющийся перепад высот, возможные неровности и дефекты (например, трещины).

Какими будут условия эксплуатации

Важно предусмотреть диапазон температуры и влажности, насколько проходимым будет помещение, будут ли вибрации. 
Что выбрано в качестве финишного напольного покрытия (например, плитка, ламинат).. У самовыравнивающихся смесей для деревянного пола имеются дополнительные характеристики

Так, выпускаются составы для стартового и финишного выравнивания; последние стоят дороже. Поэтому, если планируется черновое выравнивание, можно ограничиться стартовым составом. Если не предусмотрено финишное напольное покрытие из другого материала, тогда стартовый слой покрывают аналогичным финишным.

У самовыравнивающихся смесей для деревянного пола имеются дополнительные характеристики. Так, выпускаются составы для стартового и финишного выравнивания; последние стоят дороже. Поэтому, если планируется черновое выравнивание, можно ограничиться стартовым составом. Если не предусмотрено финишное напольное покрытие из другого материала, тогда стартовый слой покрывают аналогичным финишным.

В качестве отличия могут выступать дополнительные особенности: антискользящие, антистатические, паропроницаемые свойства. Расфасовка также может быть разной: банка или бумажный мешок

Обратите внимание: смесь бывает выравнивающейся и самовыравнивающейся. Если выберете первый вариант, то будете наносить ее сами, используя широкий шпатель

Второй состав, как следует из названия, растечется сам, практически без вашего участия.

Также важно не спутать заливку с составом для выравнивания поверхности, который образует тонкий (всего несколько миллиметров) слой, тогда как толщина заливки достигает 15-20 миллиметров

Технология изготовления наливных полов

      

Устройство различных видов наливных полов идентично и производится в несколько этапов. Первым делом необходимо выполнить работы по подготовке поверхности.

Устройство наливного пола на видео:

Подготовка поверхности для наливного пола

Качественное основание – это главная составляющая в устройстве наливных полов. Не соблюдение технологии и требований к подготовке основания для пола приводит к разрушению покрытия наливного пола и его деформации. В зависимости от материала основания проводятся необходимые работы для правильной подготовки.

Деревянные основания. Деревянное основание должно быть сухим, не иметь на поверхности жира и масла. Поверхности придаётся дополнительная шероховатость при помощи шлифования или ошкуривания. Затем поверхность необходимо загрунтовать.

Бетонный пол или цементно-песчаная стяжка

Эти основания пористые и хорошо впитывают влагу, поэтому их следует покрыть слоем грунтовки. Отлично подойдёт Бетоноконтакт. Так же на этих основаниях располагается множество трещин, деформационные, температурные и усадочные швы. Их необходимо заделать перед грунтованием и укладкой выравнивающего слоя пола. Швы обрабатываются специальным герметиком. Трещины обрабатываются грунтовкой и проклеиваются стеклотканью. Стеклоткань засыпается кварцевым песком. Излишки песка удаляются через 24 часа.

На основании из старого бетона удаляется верхний слой. Затем отшлифовать поверхность, выполнить работы по заделке сколов и выбоин, по расшивке и заделке трещин. Удалить все загрязнения и масляные пятна, после этого очистить основание от пыли промышленным пылесосом. Хорошо помогает при очистке оснований из старого бетона пескоструйная обработка, использование шлифовальных машин.

Устройство наливного пола на видео:

Грунтование поверхности основания

Грунтовка обеспечивает лучшее сцепление между последующими слоями. Для улучшения сцепления добавляют кварцевый песок в грунтовку, что придаёт поверхности шероховатость и увеличивает сцепные свойства. Грунтовка незначительно выравнивает перепады за счёт смолы и песка. Грунтовка наносится на основание шпателем или валиком. После работ по подготовке основания можно заливать основной слой наливного пола.

Нанесение основного и финишного слоёв наливного пола

Наносить основной слой следует через 24 часа после нанесения грунтовки на основание пола. Заливка производится с наиболее высокой точки пола. На поверхность основания нужно заходить только в чистой обуви, ведь малейшее загрязнение может привести к порче внешнего вида наливного пола. Компоненты наливного пола смешиваются перед применением, на месте. Затем рабочая смесь разливается на подготовленной поверхности в виде полос или луж. Разравнивают жидкий слой при помощи зубчатого шпателя, кельмы или ракели с регулируемым зазором. Нанесённый слой прокатывается игольчатым валиком. Это делается для равномерного распределения слоя и удаления из него воздуха. Передвигаются по вязкому составу наливного пола при помощи специальных игольчатых подошв, пристёгиваемых к основной обуви. Для увеличения толщины рабочего слоя в зонах повышенных механических нагрузок добавляют кварцевый песок. Его рассыпают по свежему слою. По истечении 24 часов лишний песок сметается и наносится финишный слой.

Нарезка швов

Наливной пол подвержен тем же линейным деформациям, что и бетонное основание, поэтому в нём нужно прорезать швы. Температурные усадочные швы в наливном поле должны повторять швы в основании из бетона. В дальнейшем швы покрываются грунтовкой и заполняются герметиком для швов или уплотняющим шнуром.

Готовность наливного пола

По поверхности наливного пола можно ходить уже через1-2 дня. Это зависит от температуры окружающего воздуха. Полностью наливной пол можно использовать по истечении 5- 10 дней. Каждый случай устройства наливного пола индивидуален и имеет свои сроки ввода в эксплуатацию, зависящие от внешних факторов.

Общие сведения

Бетонные или деревянные старые полы способы «ожить», а сколы и выбоины исчезают за счет современных быстротвердеющих пластичных состав. Не требуется больше применять старые технологии и проводить особую подготовку, требуется забыть про сложное разравнивание и длительный срок застывания. На данный момент быстрее без каких-то особенных знаний сделать самовыравнивающуюся стяжку для пола своими руками посредством особой смеси. Все, что требуется – строго соблюсти рекомендации изготовителя.

Преимущества

Состав для стяжки пола с функцией самовыравнивания – набор правильно выбранных составляющих. При разведении состава до жидкого состояния, она получает способность к растеканию, образуя идеальную ровную поверхность. Такой состав смеси имеет свойство быстро отвердевать, создавая возможность возобновить строительные работы в короткие сроки. Для выполнения работ не требуется тяжелая строительная техника. К плюсам можно причислить прекрасные характеристики твердости, устойчивости к износу, а также отсутствие усадки в полной мере. Из-за того, что толщина слоя небольшая, применение в постройках с низким потолок не будет влиять на общее ощущение высоты комнаты.

Область использования самовыравнивающейся стяжки

Рассмотрим, где применяют такую стяжку:

1. Подготовка к финишной напольной отделке – используют для того, чтобы убрать дефекты чернового покрытия, и при том наносят тонкий слой стяжки, которая выравнивается сама, от 0.2 до 2.5 см.

2. При обустройстве напольной гидроизоляции – применяют, когда основание насыщено маслами или остальными негативными средами, и когда в качестве основания у вас покрытие из древесины. Толщина этой стяжки бывает от 2.5 до 6 см.
3. При устройстве термической изоляции.
4. При создании теплого пола – стяжка самовыравнивающегося пола прекрасно скрывает кабели и трубки воды теплого пола, вместе с тем, выравнивания поверхность. толщина слоя будет напрямую зависеть от высоты уложенного нагревательного элемента, но высота слоя стяжки в целом не должна быть больше 6 см.

Вывод

Из чего сделать пол на даче, конечно, решать вам. Существует еще масса красивых материалов, таких как паркет, мрамор или наливные полы 3D. Мы привели лишь те материалы, при помощи которых, реально застелить полы на даче своими руками не обладая фундаментальными знаниями.

Но для большинства дачников дача – это небольшое строение, поэтому давайте рассмотрим наиболее простые и не слишком дорогие варианты покрытий.

Приступать к выполнению работ нужно только после того, как вы просчитаете толщину пирога основания, учтете толщину напольного покрытия, чтобы выйти в итоге на нужную отметку.

Основание бывает:

• По грунту
• По перекрытию (например, мансардный этаж)