Утеплитель для межэтажных перекрытий какой выбрать?

Необходимость утепления

Чтобы жилище было комфортным и уютным, необходимо поддерживать в нем определенный микроклимат в течение всего года. То есть зимой отапливать, а летом – кондиционировать.

Теплопотери через неутепленные перекрытия могут быть довольно высоки (на верхней части фото поверхность красного цвета).

А чтобы на это уходило как можно меньше денег, жилище нужно строить по энергоэффективным технологиям, утепляя его с помощью теплоизоляционных материалов. Особенно когда речь идет про холодный чердак и пол, отделяющий цокольное помещение от жилого этажа.

Для этого существует несколько групп материалов:

  • волоконные (минеральная вата);
  • плитные (пенопласт и аналогичные материалы);
  • насыпные (опилки, керамзит и так далее).

Все они имеют разные технические характеристики, да и технология монтажа отличается. Поэтому в каждом конкретном случае используется что-то конкретное. Об этом и поговорим подробнее.

Как грамотно утеплить мансарду для зимнего проживания минватой

Для выполнения работ необходим доступ к промежуткам между стропилами, то есть внутреннюю отделку (если она есть) необходимо убрать.

Для выполнения работ потребуются:

  • строительный нож (для раскроя материалов);
  • строительный степлер (чтобы крепить паро- и гидроизоляцию);
  • вязальная пролока или прочный тонкий шнур (капроновый) для закрепления мата/рулона в ячейках каркаса. Обязательно только для неплотных материалов на поверхностях с обратным (внутрь помещения) наклоном. Также понадобятся гвозди или скобы для крепления шнура/проволоки на стропилах/обрешетке.

Монтаж пошагово:

  1. если есть сомнения в качестве гидроизоляции кровли, лучше сделать еще один слой. Гидро- и ветроизолирующая пленка (мембрана) крепится по всей поверхности крыши и стен с обязательным нахлестом не менее 10 см. Крепление можно выполнять строительным степлером. По внешней (обращенной в помещение) плоскости стропил вместо скоб можно вбивать небольшие гвозди – к ним потом будет крепиться шнур или проволока для удержания теплоизолятора;
  2. раскраивается утеплитель. Полосы вырезаются так, чтобы они получались шире промежутка между стропилами на 2…5 см. Чем более рыхлый материал, тем больше должен быть запас. Для матов с высокой плотностью достаточно «припуска» в 1,5…2 см;
  3. утеплитель закладывается в промежутки между стропилами с небольшой «утрамбовкой». Мат или рулон должен ложиться ровно, не выпячиваясь в сторону помещения. Если это происходит, значит, припуск был дан слишком большой и необходимо подрезать полосы по ширине. Для наклонных или горизонтальных (потолок) поверхностей лучше сразу закрепить плиты/рулон натянутым шнуром или проволокой;
  4. если планируется второй слой утеплителя, по стропилам монтируется обрешетка. Толщина реек подбирается в соответствии с толщиной слоя утеплителя (например, для плиты 50 мм необходима рейка 20х50 или 25х50 мм). Далее, аналогично описанной технологии, плиты или рулонный материал закладываются в ячейки обрешетки и закрепляются;
  5. устанавливается слой пароизоляции (с помощью строительного степлера). Стыковать материал необходимо внахлест или проклеивать стыки специальной клеящей лентой;
  6. монтируется внутренняя облицовка, например, вагонка или гипсокартон с последующей отделкой.

Важно: необходимо обеспечение вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляцией! При нормальном устройстве крыши это уже сделано с помощью контробрешетки.

В качестве второго слоя изоляции очень уместны фольгированные материалы, например, Пенофол. В этом случае обращенный внутрь помещения слой фольги отражает тепло и позволяет более эффективно организовать обогрев мансарды.

Дополнительные нюансы процесса в небольшом видео.

Утепление чердачного перекрытия пенопластом

Процесс по технологии монтажа похож на утепление чердачного
перекрытия пенополистиролом.

Преимущества этих материалов:

  • низкая стоимость;
  • простота работы;
  • водонепроницаемость.

Среди недостатков: горючесть.

Технология утепления чердачного перекрытияпенопластом или пенополистиролом

Процесс монтажа жестких утеплителей на основе пенопласта более чем прост
и может быть выполнен своими руками. Работы можно разделить на два этапа:

выравнивание поверхности. Для обеспечения качественного
утепления на полу основания не должно быть существенных неровностей. Устранить
такие перепады можно выполнив стяжку песчано-цементным раствором.

укладка плит выполняется стык встык или между брусьями.
Наличие бруса повышает прочность пола.

Совет: тщательно герметизируйте любые швы, в т.ч. стыки с
балками. Обходя препятствие, старайтесь максимально точно вырезать отверстия.
Однородный теплоизоляционный слой лучше сохраняет тепло.

Утепление чердачного перекрытия пенопластомЧерновое покрытие

Пенопласт нужно защитить от разрушения пленкой на нежилом
чердаке. На часто используемом или жилом чердаке, нужно как-то перемещаться, поэтому
поверх пенопласта или пенополистирола лучше обустроить черновой пол из ОСБ или
выполнить песчано-цементную стяжку.

Утепление перекрытия чердака керамзитом

Керамзит получают путем обжига глины.

  • низкая теплопроводность;
  • натуральность;
  • экологичность;
  • легкость;
  • доступность.

Недостаток связан со сложностью подъема керамзита на высоту чердака.

Керамзит обычно применяется в том случае, если необходимо выполнить утепление чердачного перекрытия по плитам.

Технология утепления чердака керамзитом

Работы выполняются в три этапа:

плита осматривается на предмет наличия щелей и трещин. Их заделывают раствором или накрывают плотной бумагой. Выступающие элементы трудностей с засыпкой керамзита не создают.

монтируют обрешетку из бруса. На нее в дальнейшем будет настелен черновой пол.

сыпучий утеплитель высыпают на плиту и выравнивают с помощью обычных граблей. Толщина слоя 250-300 мм. Передвигаться по керамзиту можно без ограничений.

Утепление перекрытия чердака керамзитом Совет: при засыпке керамзита лучше комбинировать гранулы разного размера (диаметра). Так можно избежать появления пустот.

В завершении монтируют черновой пол или заливают песчано-цементной стяжкой.

Обратите внимание, утепление чердачного деревянного перекрытия имеет некоторые нюансы:

дерево подвержено гниению, а значит пар, поднимающийся наверх должен свободно проходить. Неправильный монтаж пленок или использование не дышащих материалов, например, рубероида приведет к разрушению древесины в будущем.

используя фольгированный утеплитель, нужно размещать его фольгой вниз. Так древесина будет защищена от попадания воды и вместе с тем, не будет накапливать влагу пара.

Ошибки утепления чердака

«Правильно» — использовать супердиффузионную мембрану или пленку паробарьера

«Неправильно» — укладывать специальную пленку без учета маркировки или вообще обычную пленку

Схема утепления чердачного перекрытия для утеплителей различного вида приведена ниже.

Схема утепления чердачного перекрытия — 1 Схема утепления чердачного перекрытия — 2

Заключение

В данной статье мы остановились на основных этапах и особенностях утепления чердачных перекрытий частного дома с использованием утеплителей различных видов. Надеемся, что эта информация будет полезной для вас.

Обустройство мансарды

Крыша готовой мансарды имеет вид слоеного пирога. Наружное покрытие – это кровельный материал, предназначенный для защиты дома от осадков. С точки зрения теплоизоляции он не дает никакого эффекта. Верхний гидроизоляционный барьер – это рубероид либо специальная пленка, которая способна задерживать воду, но паропроницаема. Она укладывается таким образом, чтобы сток воды по ней происходил наружу. Далее идет слой утеплителя, который образует теплоизоляционный барьер.

Паробарьер предназначен для полного ограждения смонтированного слоя утепления от воздействия влаги и пара. Эта полиэтиленовая пленка действительно совершенно паро- и водонепроницаемая. Заканчивается все декоративным покрытием для придания эстетической привлекательности и защиты от механических повреждений.

Наибольшей сложностью в утеплении чердачного помещения является монтаж гидроизоляционного слоя на утеплитель сложной формы. Сложность заключается в обходе всех несущих элементов кровли и организации ее выхода под крышу для сброса воды

Здесь очень важно сохранить целостность слоя. Стыки и места креплений нужно проклеить скотчем, а между стропилами закрепить на скобы либо на вертикально прибитые рейки

Утеплитель плотно укладывается между стропилами и вместе с гидробарьером закрепляется рейками, которые в дальнейшем будут опорой для финишной отделки. Рекомендуется утеплять минватой, сформированной в листы или плиты, так как она более устойчива к слеживанию и осыпанию в процессе эксплуатации по сравнению с ватой рулонной.

Утепление при помощи керамзита

Керамзит — это материал, который получают благодаря обжигу легкоплавких сортов глины. Получившийся гравий имеет форму овальных катышков, а по цвету — что-то среднее между бурым и оранжевым. Насыпная плотность у керамзита тоже бывает разной — от 350 до 600 кг/м³ и более

Сейчас это для нас не столь важно

Рассмотрим характерные достоинства и недостатки керамзита. Итак, достоинства:

  • невысокая цена (как правило, стоит в разы дешевле минеральной ваты или пенопласта),
  • огнеупорность — керамзит не горит вообще,
  • высокая способность к звукоизоляции — если это, конечно, актуально,
  • керамзит — экологически чистый материла: он не выделяет в воздух никаких испарений.

Казалось бы, идеально. Да, действительно, это отличный вариант для утепления частного дома. Есть только она специфическая деталь: это пористый материал — и впитывая влагу, его вес возрастает, а теплоизоляционные качества снижаются. Если в вашем доме протекает крыша (хотя бы чуть-чуть), первое, что стоит сделать перед началом работ — отремонтировать кровлю. Влага вредна, как мы уже выяснили, не только для керамзита, но и для минеральной ваты и для других альтернативных вариантов.

Имейте ввиду, что керамзит достаточно тяжелый — это не пенопласт или вата. Поэтому прежде, чем его высыпать, убедитесь в надежности чердачного пола/потолка комнаты внизу. Если доски подшиты снизу к балкам — есть вероятность что первые не выдержат натиска и оторвутся от балок. Тогда керамзит окажется прямо в комнате.

Чтобы от утепления керамзитом был результат, насыпать его нужно слоем минимум 20 см, но это зависит прежде всего он природных условий. В некоторый случаях необходимо насыпать все 40 см.

Чтобы регулировать высоту засыпки можно использовать простейший инструмент — отрезок арматуры длиной примерно 1 м. На необходимой высоте — 20–40 см, приклейте изоленту или сделайте метку иным способом. Как этим пользоваться, полагаю, вы уже догадались. Необходимо вертикально погрузить арматуру в слой насыпанного керамзита. Метка даст четкое представление о толщине слоя.

Теперь переходим к активным действиям:

  • расстилаем гидро-/пороизоляцию, проще говоря — полиэтиленовую пленку. Кстати, если основой служит бетонный пол, то укладывать гидро-/пароизоляцию нет необходимости. В деревянном доме полиэтиленом нужно застелить не только пространство между балками, но и сами балки внахлест — 5–7 см. Для того, чтобы скрепить расстеленные куски пленки между собой, подойдет обычный широкий скотч,
  • засыпаем керамзит,
  • равномерно распределяем и разравниваем слой. Уровень его должен быть на несколько сантиметров ниже, чем уровень настила будущего пола. Если же доски пола и гравий будут соприкасаться, под полом будет возникать неприятный звук из-за трения катышков друг об друга,
  • устилаем верхний слой гидро-/пароизоляции. Для этого можно использовать и ту же пленку, и рубероид, и пергамин, — вариантов довольно много,
  • проклеиваем стыки расстеленной паро-/гидроизоляции,
  • монтируем доски/OSB/ДВП или другой материал в качестве жесткой основы.

Как мы видим, в работе с гравием нет ничего сложного. Опять же, главное, чтобы доски перекрытия не были влажными, ну и чтобы не протекала кровля. Словом, проверяйте конструкцию так, как если бы вы использовали минеральную вату.

Над слоем керамзита можно (даже нужно) соорудить прочный, жесткий пол, по которому можно будет свободно ходить и передвигать/ставить различные тяжелые предметы. Есть еще один популярный способ утепления. Он еще более дешевый и простой, чем керамзит. Это — теплоизоляция при помощи опилок.

Толщина утепляющего слоя и принцип подобия

В состав мансардного сэндвича входят:

  • кровельный материал (черепица, металлочерепица, битумная кровля);
  • гидроизоляционная мембрана;
  • утеплитель;
  • пароизоляционная мембрана;
  • декоративная отделка потолка.

Принципиальная схема конструкции утепления мансардной крыши пенопластом

В каждом конкретном случае расчет необходимой толщины кровельной теплоизоляции ведется с учетом климатической зоны и свойств всех 5 перечисленных выше слоев. В сети можно найти множество вариантов строительных теплотехнических калькуляторов. Часть из них представлены фирмами — производителями изоляционных материалов, но мы рекомендуем пользоваться вариантами, разработанными независимыми авторами.

Следует отдавать себе отчет в том, что не имея элементарных знаний о строительных конструкциях и теплофизике, пользоваться программами подобного рода почти бесполезно. Поэтому придется, как минимум, ознакомиться с законом теплопередачи через плоскую стенку и ролью основных значимых параметров — коэффициентом теплопроводности λ, толщиной слоя S и разницей между внутренней и наружной температурами Δt. В противном случае, вы можете не заметить грубой ошибки в подставляемых данных и руководствоваться далее ошибочным расчетным значением.

Специальные листы пенопласта с пазами для стропил.

Калькулятор не дает однозначного пути расчета. Получаемые данные зависят не только от материалов и конструкций, но и от желаемого уровня комфорта в помещении, а также интенсивности отопления, которое вы можете себе позволить, проживая в мансарде. Поэтому утверждения типа «утепление мансарды пенопластом в средней полосе России имеет смысл при толщине слоя не менее 300 мм» или «ориентироваться нужно на высоту сечения стропильных балок» — не имеют особого практического значения. Однако, если по тепловому расчету мансардной крыши вы получаете требуемую толщину пенопласта менее 150 мм, это с вероятностью 99% говорит о допущенной ошибке, даже если дом расположен в Краснодаре или Сочи. То же самое можно сказать о чрезмерных (более 350 мм) результатах калькуляции.

Упростить выбор толщины изолятора и мощности системы отопления позволяет принцип физического подобия. Это возможно в том случае, если у вас есть информация о доме с мансардой в вашем регионе, по конструкции аналогичному тому, в котором вам предстоит вести работы.

Как рассчитать нужную толщину утеплителя на практике

Предположим, вы знаете, что в доме — образце оборудован 5-слойный кровельный сэндвич с суммарной толщиной минеральной ваты 25 см в качестве основного утепления. При этом, практика проживания на данном мансардном этаже свидетельствует о достаточности изоляции. В таком случае с помощью пропорции Sмвλмв = Sпλп определяется эквивалентная величина для пенопласта:

Для примера были взяты средние значения коэффициентов теплопроводности различных марок рассматриваемых материалов.

Какой утеплитель лучше для стен

Самым приемлемым материалом для проведения такого рода работ считается минеральная вата. Она обладает хорошими свойствами и длительным эксплуатационным сроком. Но чтобы она оправдала ваши ожидания, необходимо не только приобрести качественный продукт, но и соблюдать технологию монтажа, качественно подготовить стены, определиться с размерами и физическими показателями (плотностью и толщиной).

Размер минваты устанавливается с учетом таких данных:

  • показатель влажности;
  • климатические особенности местности;
  • утепляемая поверхность;
  • минимальные и максимальные показатели температур на протяжении календарного года.

Если приобрести минвату с небольшой теплопроводностью, то свои основные функции она выполнить не сможет. Также не нужно останавливать свой выбор на дешевых вариантах, упакованных в рулоны. При их производстве, как правило, используются некачественные составляющие. Более того, материал в рулонах обладает толщиной в 50мм, что является неприемлемым для проведения работ снаружи строения. Желательно приобрести минераловатные плиты существенных размеров.

Чем больше плотность утеплителя, тем он тяжелее, а, следовательно, и дороже. По плотности минеральная вата бывает от 20 кг/м.куб до 250 кг/м.куб., в связи с чем будет существенное отличие между материалом. Чтобы понять, какой утеплитель больше всего вам подойдет, необходимо понимать, что зависит от плотности:

  • может ли строение выдержать такую нагрузку;
  • насколько возможна деформация;
  • как сильно материал можно сжать.

Но показатель плотности не оказывает никакого влияния на:

  • толщину плит;
  • утеплительные качества;
  • паронепроницапемость;
  • шумоизоляционную защиту.

Какая минвата лучше для стен

Чтобы не прогадать с утеплителем, необходимо, прежде всего, принимать во внимание особенности климата в месте проживания. При умеренном климате рекомендуемая толщина утеплителя должна составлять 80 – 100мм

Для континентального, резкоконтинентального, морского, муссонного, арктического, субарктического климата диапазон минваты может быть от 110мм до 150мм.

Утеплитель с малой плотностью в 40 кг/м.куб. может использоваться только на горизонтальных поверхностях, которые могут не выдержать существенных нагрузок. Минимальный показатель плотности для стен – 50-75 кг/м.куб. Если фасад предполагается делать вентилируемым, то плотность утеплителя должна составлять 110 кг/м.куб., при условии последующей отделки сайдингом. При дальнейшем оштукатуривании стен показатель плотности может достигать 140 кг/м.куб.

Характеристики, производители материала

По виду используемого сырья различается несколько видов теплоизоляционного волокнистого материала:

  • Базальтовая или каменная вата изготавливается на основе расплава горных пород. Это может быть базальт, диабаз, шихта. В качестве минерального компонента применяются доломиты, глина, известняки. Количество формальдегидного наполнителя не должно превышать 2,5-10%.
  • Шлаковата производится из остатков (шлака) металлов после доменного обжига. Мелковолокнистая структура отличается прочностью, а вот применять материал лучше для наружных работ, так как волокна могут попадать в виде взвеси в воздух, что приведет к проблемам со здоровьем.
  • Стекловата. Сырьем выступает бой стекла, расплавленная масса из песка и стекла. Наполнители: сода, доломит, бура, известняк. Основные отличия: прочность, гидрофобность, высокая сопротивляемость нагрузкам. Как и шлаковату стекловату рекомендуется использовать для наружных работ, нити волокна отличаются хрупкостью и могут попасть в организм при дыхании.

Плотность утеплителя определяется по маркировке:

  1. П-75, плотность до 75 кг/м3. Использование для наружных работ.
  2. П-125, плотность до 125 кг/м3. Применяется для изоляции полов, потолков, прочих поверхностей с небольшой нагрузкой. Такая вата используется в качестве утеплителя в сэндвич-панелях, для строений небольшой этажности из пено-, газобетонных блоков.
  3. ПЖ-175. Материалы значительной плотности применяются для изоляции стен, металлических перекрытий, утепления конструкций из железобетона.
  4. ППЖ-200. Область применения как у ПЖ-175, но с обеспечением пожарной безопасности строительных объектов, инженерных конструкций.

Выбирая материалы, следует обращать внимание на форму изделий: плиты из базальтового утеплителя выносят значительные нагрузки, их можно использовать под бетонными стяжками, а вот рулоны лучше выкладывать снаружи. Подшивные маты – изоляция для промышленного, производственного оборудования с максимальным показателем температуры до 400 С

Стандартные характеристики материала:

  • прочность до 0,6 кг/см2, зависит от марки продукции;
  • плотность 35-100 кг/м3, для работ в доме используется показатель 0,6 м2;
  • усадка не более 0,1%;
  • теплопроводность не менее 0,036 Вт/мГрад, в первые годы использования из-за намокания теплопроводность может составлять до 50%;
  • морозостойкость зависит от технологии изготовителя;
  • водостойкость в среднем 6-30%, при полном погружении в воду уровень влажности составляет 1%;
  • паропроницаемость при полном отсутствии пароизоляции равна 1;
  • огнестойкость НГ, материал относится к негорючим, плавится при +1000 С после 2-х часов прямого воздействия огня;
  • звукоизоляция акустических плит 0,7-0,9;
  • токсичность минимальная, утеплитель входит в 3-ю группу веществ с минимальным содержанием канцерогенов, куда относятся кофе, шоколад, чай.

Следует знать, что уровень теплопроводности минеральной ваты уступает только плитам из пенополистирола, при этом стоимость материала намного ниже. Изготовители заявляют срок службы утеплителя не менее 50 лет, но только при соблюдении технологии монтажа, эксплуатации.

В качестве надежных производителей известны фирмы: Белтел, IZOVOL, Ursa, Knauf. Стоимость зависит от компании и в среднем составляет от 1,5-2$ за 1м2.

Обоснование необходимости утепления полов

Конструкции покрытия и перекрытия участвуют в теплообмене помещений между собой и с наружной средой. Кроме того, с напольной поверхностью, в отличие от стен и потолка, жильцы постоянно контактируют при ходьбе. С учётом этих обстоятельств холодный пол утепляют, в результате чего получают следующие выгоды:

  • снижение теплопотерь в жилье в отопительный период;
  • предупреждение появления конденсата на напольных поверхностях;
  • увеличение долговечности деревянных конструкций;
  • комфортность контакта человека с тёплым основанием.

Теплозащита полов: пенопластом, керамзитом

Перечисленные факторы серьёзны, причём, большинство из них проявляется сразу по исполнении утепления пола. Поэтому целесообразность устройства теплоизоляции перекрытий более чем обоснована.

Подбор инструментов и материалов

Кроме утеплителя, понадобится выбрать другие материалы, необходимые для создания теплоизоляции потолка и обзавестись определённым набором инструментов. Для качественной теплоизоляции верхней части здания потребуется:

Для утепления потолка минераловатой важно подготовить все необходимые материалы и оборудование

  • листы фанеры толщиной 10 мм, предназначенные для поддерживания минеральных матов;
  • пароизоляционная мембрана, защищающая утеплитель от влаги со стороны помещения;
  • деревянные бруски размером 5х5 см, служащие для крепления контробрешётки с внешней части потолка;
  • гидроизоляционная плёнка, защищающая утепляющий слой в случае протекания крыши;
  • полиуретановый клей, предназначенный для герметизации стыков между листами теплоизоляции;
  • шпунтованная доска для покрытия пола;
  • огнебиозащитная пропитка для дерева, повышающая пожаробезопасность и защищающая деревянные элементы от биокоррозии.

Для закручивания саморезов понадобится шуруповёрт. Чтобы закрепить влагозащитные плёнки, потребуется строительный степлер. Для распила фанеры будет нужна небольшая одноручная пила.

Способы утепления

Потолок в частном доме можно утеплить двумя способами — снаружи и изнутри. Подробнее о каждом из этих вариантов с учетом толщины утеплителя для потолка холодного чердака.

Снаружи

То, что утепление будет производиться на чердаке, а не в жилой комнате, позволит оставить площадь и высоту жилого помещения неизменной. Укладывать материал под ноги, а не над головой намного удобнее. И покрытие в результате образуется качественное, без пропусков и заполняется непосредственно между панелями перекрытия.


а фото-утеплитель снаружи на потолок в частном доме

Необходимо в данном случае обязательно защитит кровлю от конденсата — от перепада температур его появления не избежать. Зато такое утепление не помешает установке натяжных тканевых потолков.

Изнутри

Утепление потолка из комнаты позволяет сделать срок годности материала более высоким – в тепле, сухости и благоприятных условиях материал прослужит дольше. Минус – высота комнаты станет меньше. И стоит заранее определиться по отзывам, какие натяжные потолки лучше тканевые или ПВХ, чтобы не было сложностей при декоративной облицовке.


На фото-утеплитель изнутри на потолок в частном доме

Обычно для работы выбирается первый вариант – утепление снаружи, как наиболее логичный и выгодный и потом проще решить, какие делать матовые или глянцевые натяжные потолки.

А вот какова стоимость утеплителя для стен снаружи и какие материалы самые популярные, рассказывается в данной статье.

Как утеплить потолок и чердачное перекрытие

В отапливаемом частном доме большое количество тепла будет уходить через кровлю, если не принять меры и как следует не утеплить потолок верхнего этажа. Физика процесса известна: нагретый и более легкий воздух вытесняется в верхнюю зону помещения, граничащего с холодным чердаком, где он отдает тепло не утепленному перекрытию. Чтобы этого не происходило, на пути теплового потока нужно устроить преграду в виде слоя тепловой изоляции. В данном материале как раз и пойдет речь о том, как своими руками правильно выполнить утепление потолка либо чердачного перекрытия и чем лучше изолировать эту горизонтальную конструкцию.

Виды минеральной ваты

Для строительства дома минвата выпускается трех видов.

  1. Стеклянная. Материал изготавливается из битого стекла.
  2. Каменная. Этот вид можно назвать самым распространенным. Чаще всего можно встретить материал из базальтового волокна, но его изготавливают и из других минералов. Производить утепление каменной ватой проще по сравнению с двумя другими.
  3. Шлаковая. Обладает самыми низкими теплоизоляционными характеристиками и повышенной хрупкостью. Не подходит для фасадных работ и трубопроводов.

Помимо этой классификации существует разделение по форме, в которой выпускается минеральная вата.

  1. Рулонный материал — имеет невысокую жесткость, поэтому в большей степени используется для утепления стен дома или пола по лагам.
  2. Жесткие минеральные плиты или маты — отлично подходят для использования при утеплении перекрытий и мансардной кровли.

Стекловата и минеральная вата

Пример утепления пола минватой

Пожалуй, это один из самых бюджетных вариантов теплоизоляции. Помимо невысокой цены, вата совсем не горит и обладает хорошей паропроницаемостью, поэтому отлично подходит для утепления деревянных полов. На этом плюсы данного материала заканчиваются. К минусам можно отнести то, что вата имеет свойство накапливать в себе влагу и это вызывает гниение и рост плесени, вторым недостатком является то, что со временем вата рассыпается, если слой теплоизоляции под полом закрыт недостаточно герметично, в результате частички волокон могут через финишное покрытие попасть в воздух и вызвать раздражение дыхательных путей. Также вата имеет очень низкую прочность, легко рвется и деформируется, что делает невозможным ее использование под бетонную стяжку.

Для утепления пола на грунте рекомендуются жесткие плиты из минваты

Несмотря на недостатки, минеральная вата достаточно широко применяется в качестве утеплителя, как правило, в деревянных полах.

Большинство производителей выпускают стекловату и минеральную вату в рулонах или листах, толщиной от 50 до 200 мм. Листы можно укладывать в несколько слоев со смещением стыков, для лучшей теплоизоляции.

Толщина утеплителей

Для применения минеральной ваты на первых этажах, расположенных над грунтом, требуется очень хорошая гидроизоляция. Вата мгновенно впитывает в себя влагу, после чего теряет теплоизоляционные свойства. По этой причине для теплоизоляции первых этажей лучше использовать пенопласт. Если по каким-то причинам необходимо все-таки использовать минеральную вату, то ее слой должен составлять не менее 400 мм.

Многослойная укладка утеплителя

Если под полом первого этажа находится подвал, то достаточно слоя минеральной ваты толщиной 300 мм.

При утеплении деревянных полов между этажами частного дома, слой ваты должен составлять не менее 200 мм, а в деревянных полах многоквартирных домов достаточно толщины 100 мм.

Наименование Преимущества Минусы Теплопроводность
Опилки Дешевый, экологичный материал, отличается малым весом Горючесть, подверженность гниению 0,090-0,180 Вт/мК
Керамзит Экологичный, долговечный материал, не подвержен гниению, негорюч Большой вес, хрупкость 0,148 Вт/мК
Пенопласт Не гниет, водоустойчив, отличается малым весом и легкостью в монтаже Низкая паропроницаемость, не выдерживает высоких температур, при плавлении выделяет токсины 0,035-0,047 Вт/мК
Минеральная вата Низкая теплопроводность, удобна в монтаже, экологична, пожаробезопасна При увлажнении дает усадку и теряет теплоизолирующие свойства 0,039 Вт/мК

Основные критерии и строительные нормы

Чем меньше плотность минваты, тем ниже теплопроводность и выше звукоизоляция Сопротивление тепловой передаче стен строящихся зданий регламентируется действующими нормативами СНБ 2.04.01 (глава 5.1), где указана информация для всех типов стен и перекрытий. Помимо этого, для наружных ограждений и покрытий обязательно рассчитываются параметры по воздушной и паровой проницаемости. В многослойных защитных конструкциях используемые материалы рассчитываются как единое целое, согласующееся по основным техническим показателям.

Подбор изделий, которыми предполагается утеплять стены, предваряют теплотехнические расчеты. По их результатам определяется тип нужного материала и его конкретная марка. При использовании синтетических веществ (полистирола или полиэтилена) учитывается, что они непроницаемы не только для воды, но и для пара. Поэтому при их выборе потребуется предусмотреть специальные меры по созданию хорошего воздухообмена в помещениях.

К материалам, сформованным в виде плит (включая стекловату), предъявляются особые требования:

  • геометрия выбирается так, чтобы углы и грани заготовок не имели явно различимых разрушений и заметных неровностей;
  • структура плит – плотная, наличие плохо связанных волокон и выпадающих гранул считается совершенно недопустимым;
  • поверхности с обеих сторон делаются шершавыми, либо одна из них изготавливается со сложной фактурой.

Выполнение последнего требования гарантирует хорошую адгезию с утепляемыми стенами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Гимназия ремонта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector