Технология покраски фасадов зданий различного типа

Применение водоэмульсионной краски для фасада

Сразу после нанесения еще не высохший слой водоэмульсионной краски будет выглядеть чуть темнее, чем есть на самом деле. Это происходит, благодаря тому, что во время высыхания краска полимеризуется, в результате чего получается плотная пленка из веществ, которые были растворены в воде.

Покраска фасада дома должна осуществляться после тщательной очистки поверхности от старого покрытия, пыли и загрязнений. Они могут приводить к образованию пятен, неровностей и ухудшать адгезию с основанием.

Прекрасным способом подготовить стены станет обработка их при помощи садового опрыскивателя с мощной струей. Он вымоет всю пыль и грязь даже из мелких щелей. Лучше не использовать для очистки моющие добавки, особенно в том случае, если предполагается покрывать стены светлой водоэмульсионной краской. Сильные загрязнения убираются щеткой с жесткой щетиной, химию можно применять только в крайнем случае.

Различными типами водоэмульсионной краски можно покрывать стены из дерева, бетона, кирпича и прочих материалов. Перед нанесением рекомендуется обрабатывать поверхность специализированной грунтовкой. Для работы могут быть использованы валики, кисти или краскопульт. Выбор инструмента зависит от площади обрабатываемой поверхности. Насыщенность окраски и качество получаемого слоя не будет отличаться в любом случае, но использование конкретного способа окраски оказывает влияние на расход материала. Средним показателем расхода считается от 120 до 160 грамм краски на 1 кв. метр.

Если в процессе высыхания по каким-то причинам, слой не понравился владельцу, он может быть снят механическим путем с применением воды. Но спустя 4 часа после нанесения, снять такой слой можно будет специальными растворителями.

Любая водоэмульсионная краска фасадного типа, даже если она не распечатана, должна храниться в плотно завернутом полиэтиленовом пакете при температуре окружающей среды от +4 до +20 градусов. Уже через 12 месяцев хранения часть воды из раствора испаряется, что приводит к появлению твердой корки на краях банки. По теории такую краску еще можно использовать при разведении водой, но затвердевшее вещество придется растирать до кашицеобразного состояния.

Покраска внешних стен деревянного дома

Нанесение защитного слоя на деревянные стены Методы, которые используют при окраске фасадов деревянных домов примерно такие же, как и при окрашивании домов из любых других материалов, но имеют некоторые различия. При окрашивании деревянных стен используются несколько видов красок, непрозрачные краски, покрывные и лессирующие антисептики, полупрозрачные. Используют также различные акрилатные и масляные красители. Краска, имеющая в своем составе антисептик, служит для защиты древесины, она проникает на несколько миллиметров вглубь поверхности дерева. Если древесина сама по себе имеет красивый цвет, то для ее покрытия лучше использовать прозрачную краску с антисептиком, она подчеркнет не только цвет, но и структуру дерева. Полупрозрачный состав такой краски перекрывает цвет, но также как и прозрачный способен выделить структуру древесины.

Этапы работы

Работа осуществляется в два этапа – нанесение грунтовки содержащей антисептик и окрашивание деревянной поверхности дома. Грунтовка служит защитой деревянных стен от плесени, чрезмерной влажности и образования грибка. Вторым слоем наносится акрилатная или масляная фасадная краска.

Перед началом покрасочных работ необходимо тщательно перемешать краску, в процессе работы ее нужно размешивать как можно чаще. Окрашивание деревянных поверхностей под воздействием прямого солнечного света и во время выпадения осадков недопустимо. Краску следует наносить продольными движениями кисти. В случае если на древесине образовалась глянцевая пленка, то стоит покрасить ее краской более темного цвета. Древесину, которая ранее была окрашена масляной краской можно покрыть краской аналогичного состава либо акрилатным красителем, но перед этим тщательно удалить старую краску до древесины воспользовавшись для этого металлической щеткой. Всю поверхность стен нужно тщательно вымыть, затем тщательно удалить старую краску пыль и смолу использую жесткую щетку или скребок. В идеале лучше после всех этих процедур обезжирить стены щелочными моющими средствами и приступать к окраске только после полного высыхания стен дома. Необходимо знать, качество всей проделанной работы напрямую зависит от тщательности подготовки к ним. Бывает, что для удаления старого слоя краски приходится прибегнуть к механическим и химическим способам. Метод химической очистки лучше сохраняет поверхность и структуру дерева, но более трудоемок и требует большего количества времени, чем механический способ. Такой метод применим лишь в том случае, когда не удается очистить поверхность другими способами. Чем тщательнее была удалена старая краска, тем ровнее ляжет новый ее слой и будет прочнее держаться на поверхности деревянной стены.

Технология окрашивания

Покраска цсп возможна сразу после их монтажа. Составы на основе акрила наносятся на основу, обработанную грунтовкой, что значительно снижает расход КМ. Грунтовочный состав проникает глубоко в структуру плиты. За счет этого понижается впитываемость красителя, и он экономно расходуется.

Подготовительные работы на поверхности

Прежде чем красить цсп снаружи проводятся работы по подготовке ее поверхности.

• места углубления после вкручивания саморезов выравниваются шпаклевкой. Когда шпаклевочный слой высыхает, шероховатости обрабатываются наждачным листом с мелким зерном. Влажной тряпкой убирается пыль после шлифования;
• грунтовка глубокого проникновения наносится на сухое основание первым слоем. Отводится время на высыхание покрытия.

Торцовая сторона панелей и места стыков между панелями под особым вниманием. К ним тяжело добраться, когда плиты уже закреплены на фасаде

Мастерами рекомендуется обрабатывать их грунтовкой предварительно, когда они лежат в стопке. Разрезанные по размеру плиты грунтуются. Их можно монтировать на фасад в сыром состоянии. Стыки рассматриваются как элемент декора фасада. Но щели могут быть заделаны специальными составами:

1. Схема устройства закрытого шва начинается с нанесения Грунтовки глубокого проникновения 10л ОПТИМИСТ (зеленая) акриловая G103, цена 434 рубля.
2. Базовым слоем выступает ПОЛИМЕРНО-МИНЕРАЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА “ДОЖДЬ”, цена 87 рублей за 1 кг.
3. Финишная штукатурка ГК Стена, г. Ижевск.

Набор материалов может быть разным, но схема закрытия шва выдерживается: подготовка стыковочных мест, нанесение базового материала для выравнивания, обработка финишной шпаклевкой. Заполняются швы эластичными замазками на акриловых смолах и полиуретанов. Замазки силиконовые для цсп не используются.

Под резиновую краску щели шпаклюются акриловым герметиком, шлифуются, убирается пыль, наносится грунтовка глубокого проникновения с антисептиком в составе, что способствует укреплению материала, снижению расхода КМ. Один квадратный метр стыковочных щелей обрабатывается 150 граммами грунтовки, краски понадобится 350 грамм.

Посмотрите видео для лучшего закрепления материала:

Решение как будут выглядеть места стыков плит принимается прежде чем красить цсп на фасаде.

Нанесение КМ

На цементно-стружечные панели КМ наносится валиком или краскопультом.

Важно: КМ наносится спустя 6 месяцев после монтажа плит. За это время ожидается естественного очищения поверхности

Непокрашенные плиты не боятся зимы, если заделаны швы между ними.

1. Краситель наносится 2 раза. КМ размешивается до однородной массы. Первоначальное покрытие считается основным. Сквозь него будут проступать темные или светлые пятна из-за необычной структуры цсп на фасаде. Так резиновая краска наносится тонким слоем.
2. Когда первый слой высохнет, наносится второй раз КМ. Время высыхания у каждого состава свое. Резиновым КМ плита второй раз окрашивается только на вторые сутки. Это финальный декорирующий слой. После этого визуально просматривается равномерное распределение цвета на панели. Если в работе используется краскопульт, то красители проверяются на вязкость.

Через несколько часов фасад готов к эксплуатации и противостоит воздействию внешних факторов. Все инструменты моются после окончания работы.

Как правильно нанести латексную краску на фасад

Классификация фасадных красок по штукатурке

Плюсы и минусы силикатных красок для фасада

Технология покраски и подбор краски для фасада дома

Штукатурка с фактурой «короед»: нюансы покраски

ПОКРАСКА ФАСАДОВ СИП-ДОМА ИЗ ОСП-3 (OSB)

В последние годы OSВ все чаще применяют для обшивки фасадов в малоэтажном строительстве, но этот непростой материал нуждается в финишной отделке. Один из самых популярных и самый недорогой способ отделки фасадов из OSB и домов из СИП панелей – окраска. Считается, что покрасить ориентированно-стружечную плиту очень трудно, что этот материал буквально отталкивает краску, а окрашенный фасад нередко вызывает множество нареканий. В этой статье мы расскажем о тонкостях покраски фасада из этого материала, какую краску для него нужно выбирать и что делать, чтобы она хорошо ложилась и надежно защищала фасад от внешних воздействий.

Плиты OSB, которые делаются методом прессования древесной стружки – не самый простой материал для отделки фасада. Щепа в двух внешних слоях плиты направлена перпендикулярно щепе во внутреннем слое, и хотя все слои пропитаны клеем, OSB считается материалом, неустойчивым к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

Но, несмотря на то, что споры на тему «можно ли выполнять наружную обшивку дома из ОСП» до сих пор не умолкают, многие домовладельцы считают, что «эта игра стоит свеч»: с точки зрения скорости, простоты монтажа, а особенно – невысокой стоимости такого фасада.

И, как показала практика, если для фасадных работ применяют влагостойкую OSB-3 (или OSB-4), то все страшилки про «разбухание» начисто опровергаются временем. При одном условии – что такой фасад будет максимально быстро закрыт («защищен») от воздействия внешних неблагоприятных условий.

OSB – влагостойкий материал, то есть, он переносит высокую влажность воздуха без изменения своих физико-механических свойств. Но, как и любой материал из необработанного дерева, впитывает воду при прямом воздействии. Такой фасад должен быть закрыт в самое ближайшее время.

Какое именно время без защиты или отделки плита может находиться на улице, не потеряв своих эксплуатационных качеств, зависит от погодных условий, но при регулярном взаимодействии с водой она неизбежно поменяет свои физико-механические свойства. Также, плита подвержена воздействию ультрафиолета, под солнцем она темнеет, связующие смолы выгорают, и верхний слой щепы начинает отслаиваться.

У каждого способа свои преимущества и недостатки. Покраска – самый недорогой и быстрый способ отделки OSB из всех существующих. Поэтому в условиях ограниченного бюджета или времени можно использовать именно покраску фасада.

Специально для OSB были разработаны огнебиозащитные краски, использование которых решает сразу три задачи:

• огнезащита;
• биозащита (грибок, плесень);
• декорирующий эффект.

К недостаткам этого способа отделки можно отнести необходимость повторять покраску: даже специализированную краску для фасада из OSB производители рекомендуют обновлять раз в 5-10 лет.

А использование неспециализированной краски на фасаде из OSB является основной ошибкой, которую допускает большинство потребителей. Это может привести к:

• отслоению щепы;
• отшелушиванию верхнего слоя;
• плохой адгезии;
• появлению пятен из-за выделения компонентов клея из плиты;
• биопоражению плиты.

Постоявшая плита выдает себя серым цветом. Если далее ее не закрыть (защитить), она может быть биопоражена.

Особенности окраски фасадов из OSB

Некоторым домовладельцам нравится структура и внешний вид OSB, и они задумываются о применении прозрачных покрытий. Но если использовать неспециализированные лаки, из-за плохой адгезии, возможны следующие последствия:

• солнечные лучи, атмосферные осадки будут неблагоприятно воздействовать на поверхность;
• появятся трещины, в которые неизбежно начнет проникать влага, и после нескольких циклов замерзания-размерзания щепа начнет отходить.

Поэтому лаки и морилки лучше оставить для интерьерных работ.

Окраска плит может быть трудоемким и унылым занятием: неспециализированные для OSB краска и грунтовка могут просто скатываться с поверхности. В профессиональном строительном сообществе окраска OSB буквально овеяна легендами. Домовладельцы ищут способы, которые помогают краске удержаться на поверхности плиты. Есть даже вредные и опасные для OSB советы.

Мы уже знаем, что плиту нужно закрывать как можно скорее и ни в коем случае не оставлять ее на зиму. Также, по мнению нашего эксперта, не нужно шлифовать новую плиту перед окрашиванием. При условии использования специально разработанных для OSB фасадных финишных красок не потребуется шпатлевать поверхность и применять стеклотканевую сетку. Мы рекомендуем применять именно фасадную краску для OSB, тогда, в конечном счете, мы получим отлично задекорированную поверхность при невысоких затратах, а также огнебиозащиту.

Технология окраски фасада

Чтобы ускорить процесс покраски штукатурки, можно использовать широкую кисть, валик со средним ворсом. Но лучше всего задействовать электрический или профессиональный пневмокраскопульт. Поскольку высота стены может быть существенной, разумно соорудить леса, что обеспечивает доступ к верхней части стены.
Перемешаем состав до однородности — этот этап актуален для всех красок вне зависимости от основы. Лучше воспользоваться миксером или дрелью со специальной насадкой.
Если имеется краскопульт, то процесс окрашивания пройдёт быстрее, а если под рукой только ручные средства, то лучше выполнять окрашивание мазками, направляя их в разнобой — как вертикально или горизонтально, так и по диагонали. Такой подход гарантирует получение однородной поверхности.
Несмотря на свойство укрывистости, краска наносится в 2 слоя

Если используется известковая разновидность, то лучше увеличить количество слоев до 3.
Окрашиваем фасад оперативно, чтобы не создавалось видимых границ между участками, окрашенными в различное время, что неизбежно после повторного нанесения краски после застывания ЛКП.
Начинать следующий слой, нужно только после того, как предыдущий полностью высох.
Важно оценить влажностго-температурные условия в процессе окрашивания. Также стоит избегать атмосферных осадков и пыли, которая может залипать на свеженанесенный слой, вызывая порчу поверхности

Поэтому после завершения окрашивания стены необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой.

Начинать следующий слой, нужно только после того, как предыдущий полностью высох.

Инструмент для окрашивания

Чтобы провести полноценную подготовка поверхности к окрашиванию и самому покрыть ее ЛКП, необходимо запастись следующими инструментами

• Деревянный, металлический/резиновый шпатель;
• Маховая кисть;
• Кисть-торцовка;
• Валик/краскопульт.

Выбирая ЛКП, необходимо учитывать совокупность всех нюансов, технических характеристик и условий эксплуатации, типа штукатурки, местного климата и так далее. В любом случае для частного дома наиболее подходящим вариантом являются силиконовые краски, которые гарантируют полный Спектр защитных свойств и при этом выглядят привлекательно.

Подготовительные работы

Малярные работы начинаются с подготовительных работ, что в свою очередь разделяется на несколько этапов. Первым делом следует подготовить само рабочее место, необходимые инструменты, также закупить материалы. Немаловажным фактором выступают погодные условия – основную работу желательно выполнять в сухую и безветренную погоду.

Стоит заранее быть готовым к тому, что весь подготовительный процесс может отнять куда больше времени, нежели само окрашивание. Иной раз приходится дожидаться подходящих условий.

Инструменты для работы

Собственно подготовительный этап может начать с заготовки необходимых инструментов для работы. В частности понадобятся:

1. Кисти – широкая для основной зоны, а с помощью узкой хорошо обрабатывать труднодоступные места. Вместо широкой кисти подойдет и (поролоновый или ворсовый).
2. Цветной колер – понадобится в случае покупки белой краски и необходимости поменять цвет.
3. Терка – для устранения мелких неровностей.

Главное не забывать о технике безопасности! Поэтому обязательно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – респиратор, головной убор, перчатки, защитные очки. Также потребуется стремянка, емкость подходящего размера для краски. Если запланирован большой объем работ, то стоит подготовить краскопульт с компрессором в целях экономии времени и для повышения производительности труда.

Для выполнения качественной покраски стен используются различные инструменты

Подготовка помещения

Малярные работы относят к «грязным», так как не избежать брызг краски. Поэтому необходимо защитить все то, что не подлежит окрашиванию – пол, предметы мебели, оконные и дверные проемы. К данному этапу стоит отнестись со всей серьезностью. Работа выполняется следующим образом:

• Для начала нужно снять со стен светильники, картины, крепежные элементы, вешалки.
• Мебель вместе с бытовой техникой и вещами переносится в другое помещение.
• Проводится демонтаж дверных наличников, а также напольных и потолочных плинтусов.
• Помещение, где будет выполняться окрашивание, обесточивается, после чего снимаются розетки, выключатели.
• Если окрашивание проводится в комнате с солнечной стороны, окна нужно завесить пленкой во избежание попадания прямых солнечных лучей, что недопустимо.
• Вдоль потолка накладывается малярная лента либо строительный скотч ближе к стене. То же самое делается на местах с плинтусами и наличниками.
• Пол накрывается полиэтиленовой пленкой.

Мебель, а также прочие крупные предметы, которые нельзя вынести из помещения, нужно закрыть полиэтиленом.

Подготовка поверхности

Перед выбором, чем красить и как, поверхность осматривается для оценки состояния внешнего покрова. При обнаружении участков с краской, которая лежит прочно, нет трещин и с новым лакокрасочным материалом «конфликтов» не ожидается, их можно оставить. К масляной пленке это не относится – она в любом случае полностью удаляется.

Если в ходе осмотра будут обнаружены дефекты, их также нужно устранить. Обнаруженные трещины с выбоинами ремонтируются. В завершении остается удалить пыль, после чего стены грунтуются за два прохода (минимум) с промежуточной просушкой слоев. Грунтовочная смесь подбирается, в зависимости от типа штукатурки и краски.

С этапа подготовки начинаются многие строительные и ремонтные процессы

Расчет и подготовка краски

Чтобы определить, сколько понадобиться краски, стоит воспользоваться простой арифметикой:

1. Определяется площадь каждой из стен комнаты (высоту умножить на длину).
2. Суммируются полученные значения.
3. Определяется площадь проемов окон и дверей по знакомой формуле, если они есть.
4. Из общей суммы площадей стен отнять вычисленный показатель площадей окон и дверей (Sобщ).

Любая упаковка красочного состава содержит сведения о среднем расходе материала. Данное значение нужно умножить на вычисленную общую площадь (Sобщ). В итоге получается цифра, которая отражает количество краски в кг. Имеет значение, сколько нужно наносить слоев. На каждое новое покрытие обычно тратится меньше краски.

Вне зависимости от типа краску обязательно нужно размешать, чтобы тяжелые частички наполнителя опустились на дно. Также зачастую приходится изменять консистенцию, так как она гуще, чем надо. При размешивании добавляется вода малыми порциями, пока краска по густоте не станет напоминать сметану. Удобно использовать шуруповерт либо электродрель со специальной насадкой. При их отсутствии подойдет и палка, однако, процесс займет много времени.

По ходу размешивания могут появиться крупинки, что обычно бывает с водоэмульсионными красами. Тогда состав нужно процедить через три слоя марли.

Не все материалы для окрашивания продаются в готовом виде

Лучшие производители водоэмульсионной краски

Данная группа лакокрасочных покрытий давно существует на рынке, но по-прежнему лишь немногие бренды могут предлагать высококачественные составы, особенно с учетом регулярно повышающихся требований к эксплуатационным качествам. Ниже представлены наиболее достойные внимания производители водоэмульсионной наружной краски:

• Marshall. В составах этой марки ясно прослеживаются такие свойства, как высокая адгезия и стойкость к истиранию. Если делается ставка на физические защитные свойства и механическую долговечность, можно смело отдавать предпочтение этому продукту.
• Tikkurila. Хорошо известная в России финская марка, в линейке которой можно найти несколько семейств наружных красок профессионального и бытового назначения. Например, фасадная водоэмульсионная краска «Тиккурила. Проф. Фасад» незаменима в случаях, если речь идет о грубых поверхностях наподобие бетона, фиброцементной плиты или строительной керамики.
• Finncolor. Тоже производитель специальных красок для определенных фасадных поверхностей. В данном случае речь идет о минеральных основах, для которых предлагаются краски с высокой светостойкостью, укрывистостью и атмосферостойкостью.
• Alpina. В краске этого производителя упор сделан на стойкость покрытия от биологических нежелательных образований, ультрафиолетовых лучей и влияния осадков.

Подготовка поверхности под покраску

Как уже упоминалось ранее, покраска фасадной краской требует предварительной подготовки поверхности. Если говорить конкретнее, то основание под покрытие должно обладать плотностью, прочностью, а также быть загрунтованным.

Прочность окрашиваемой стены определяется следующим методом – на фасадную стену наклеивается прозрачный канцелярский скотч, после чего через минуту он отрывается обратно.

Практика показывает, что улучшать состояние фасада приходится практически всегда, если только это не новостройка. Предварительные работы предполагают ремонт штукатурки, заделку трещин и обработку участков с отслаивающейся или уже почти отслоившейся штукатуркой.

Поверхность фасада перед нанесением малярного покрытия должна быть без повреждений, чистой и хорошо просушена

Старый слой лакокрасочного материала не должен образовывать пыль или отслаиваться от поверхности. Если данные требования не соблюдаются, то подобные участки зачищают, покрывают грунтовкой, а также новым слоем свежего покрытия.

Если лакокрасочный материал имеет повреждения на значительной площади, проще снять старый слой полностью. Для этой цели проще всего использовать пескоструйную машину.

В случаи наличия старой отделки для деревянных дома, ее придется удалить

Итак, покраска кирпича фасадной краской предваряется следующими работами:

1. Очистка от старых материалов.
2. Оштукатуривание фасада.
3. Просушивание фасада в течение 1-2 месяцев.
4. Накладывание грунтовочного слоя.

Внешние стены из силикатного кирпича, не подвергающиеся оштукатуриванию, можно сразу же грунтовать и покрывать малярным составом. Дополнительно, можно нанести прозрачный защитный состав.

Покраска фасадов из лицевого кирпича из керамики, как правило, не осуществляется. Если же дом облицован обыкновенным керамическим кирпичом, нужно покрыть его в первые один-два года эксплуатации строения – так удастся избежать появления вредных высолов.

Облицовочные работы

Вне зависимости от типа используемой для покраски водоэмульсионной эмали, состав необходимо тщательно перемешать перед использованием. Самый простой вариант – использовать для размешивания дрель на малых оборотах со специальной насадкой.

Тем не менее, при отсутствии такого прибора, достаточно будет и перемешивания какой-нибудь палочкой или даже взбалтывания покрытия в банке. Следует учитывать, что уровень густоты эмали во многом зависит от срока годности и температуры, при которой облицовка хранилась.

Перед закупкой необходимого числа эмали, следует обратить внимание на такую характеристику, как расход. Расход – величина, отображающее необходимое количество покрытия, для покраски 1 метра квадратного площади фасада

Если неправильно посчитать расход и закупить эмали меньше, чем требуется, впоследствии могут возникать разнообразные неприятные ситуации, к примеру, нужного цвета может попросту не оказаться в магазине и придется затратить уйму времени для поиска эмали по всем строительным магазинам своего города. Покупать намного больше покрытия, чем того требует расход, также не стоит, так как это лишь ненужные финансовые траты.

Требования к эксплуатационным свойствам краски

Основные эксплуатационные качества с точки зрения соответствия требованиям к покрытию фасада как такового заложены почти во всех видах водоэмульсионных составов. В качестве дополнительных свойств можно отметить огнестойкость, экологическую чистоту и воздухопроницаемость. Для удобства обслуживания поверхности целесообразно остановить выбор на моющейся водоэмульсионной краске, которая поддается влажной уборке

Но важно иметь в виду, что в применяемых моющих средствах не должны содержаться абразивные частицы

Кроме того, в выборе конкретного состава можно ориентироваться на нормативные эксплуатационные и физические параметры. Например, по ГОСТу технические характеристики водоэмульсионной краски для наружных работ имеют следующие показатели:

• Степень перетира – от 30 до 60 мкм.
• рН краски – от 6,8 до 9.
• Укрывистость высушенной пленки – от 80 до 120 г/м2.
• Морозостойкость – 5 циклов.
• Время высыхания – 1 час.
• Доля нелетучих веществ – от 47 до 57 %.

Более точные показатели зависят от конкретного вида водоэмульсионной краски, ее наполнителя и модификаторов, за счет которых могут улучшаться те или иные свойства.

Монтаж

С дощатым или бетонным основанием выбирайте изделие толщиной 10-16 мм. Если хотите уложить плиты на лаги, то выбирайте материал толщиной от 20 мм. Если это первый этаж, то рекомендуют укладку в два слоя и толщину изделия от 10-14 мм.

Чаще всего делают черновой пол из ЦСП из учета того, что в дальнейшем будет уложена плитка. ЦСП подходит и для мягких покрытий (ковролина, линолеума и пр.).

Плиты сначала располагают на полу, пронумеровывают и чертят разметку. Подрезают отдельные плиты. Резать лучше ножовкой, чтобы не было много пыли.

После материал убирают в сторону. Поверхность пола чистят, наносят клеевой состав. Начинают укладку с угла. Листы прикладываются к полу и прижимают. Оставляют зазор между плитами в 5 мм. Потом эти зазоры заделывают тем же клеевым составом. Потом дают материалы схватиться и приступают к финишному покрытию.

Если монтаж на деревянный пол, то основание подготавливают. Все гнилые доски меняют, устраняют скрип, заделывают щели шпаклевкой. На основание наносят грунтовку, а потом наклеивают плиты.

Крепить к деревянному полу ЦСП можно и на саморезы. Укладку на лаги производят на саморезы с шагом от 20 до 30 см. Обязательно углубить шляпку.

Источник