Шпалера своими руками

Мифы о тяжелой и легкой руке, или cажаем семена правильно

Сажать семена меня учила мама. Давно это было. Семена у меня всходили всегда. Когда я стала работать в бизнесе продажи семян, то была неприятно удивлена тем, что у многих людей не всходят семена. Причем жалобам не было конца.

Сначала я поддалась влиянию жалобщиков и стала винить якобы недобросовестных производителей семян. Но прежде чем предъявлять претензии к фирмам, у меня, к счастью, хватило ума самой проверить всхожесть.

У меня семена всходили

И, как будто в подтверждение этих слов, произошёл случай.

Пришла покупательница и рассказала, как она, покупая у нас три пакетика семян картофеля «Золушка F1» (для себя, сестры и брата), c насмешкой отнеслась к моим словам. Брат принёс землю для себя и сестёр, три пакетика семян картофеля были из одной партии. Каждый из членов семьи выращивал свои семена у себя дома. Каково же было её удивление, когда, вроде бы при одинаковых условиях проращивания, результаты оказались совершенно разными. У брата взошли почти все семена, у сестры половина, у самой покупательницы несколько кустиков. Почтительно глядя на меня, женщина всё ахала и говорила, что никогда не верила в такие вещи, но вот теперь.

Теперь-то я знаю, что в таких действиях, как посадка семян, нет никакой мистики, а. Но всё по порядку.

Я поняла, что есть какая-то разница между действиями умельцев и горе-садоводов. и стала расспрашивать покупателей, как же они сажают семена; выяснять последовательность совершаемых действий.

Оказалось.

К неудаче приводит следующее: если вы вскопали землю, разровняли граблями, посадили семена, полили посадку и всё. В таких случаях очень редко что-либо всходит.

У вас всё получится: если вы вскопали землю, разровняли граблями, посадили семена, полили и накрыли посадку каким-либо укрывным материалом для сохранения влажности. Теперь причиной неудачи могут быть нарушение температурного режима (сильные заморозки или, наоборот, сильная жара) или вредители (птицы, медведка, луковая и морковная мухи и др.). И только в самую последнюю очередь – семена. Каждую весну повторяется одна и та же история. После посева семян моркови идёт волна покупателей с жалобами, что морковь не всходит. На вопрос: «А вы чем-нибудь накрыли посадки?» – в ответ встречаешь изумлённый взгляд: «А зачем? Я каждый день поливаю». На самом деле, каждодневный полив фактически бесполезен без укрытия, на голой земле даже тщательно пролитый грунт быстро высыхает.

И только наступление сезона продолжительных дождей прекращало поступление жалоб. В условиях постоянной влажности семена начинают всходить. Хотя избежать таких проблем можно было, всего лишь укрыв посадки сразу после посева.

Таков же принцип посадки и при выращивании рассады. Обязательно укрытие для сохранения влажности.

Удачи вам! Ирина Кочеткокова

Виды шпалер

Шпалера для ежевики может иметь различную конструкцию. Такое приспособление можно приобрести в специализированных точках сбыта или же сделать своими руками. Большинство пользователей отдают предпочтение самостоятельному изготовлению. Такая конструкция не требует больших денежных вложений, т. к. её можно соорудить из материалов, имеющихся в хозяйстве. Изготовить шпалеру довольно просто, даже не имея опыта в этом деле.

Знаете ли вы? В ряде стран Европы ежевику используют только как декоративную садовую культуру, а самое большое количество ягод в промышленных масштабах выращивает Америка.

Различают следующие разновидности шпалер, в зависимости от типа конструкции:

• однополосная простая;
• двухполосная простая;
• Т-образная;
• V-образная;
• S-образная;
• оборотная;
• пергола;
• арка.

Однополосная простая

Данная конструкция подразделяется на несколько видов:

• веерная;
• вертикальная плоская;
• свободная;
• наклонная;
• горизонтальная.

По сути, все разновидности представляют собой несколько столбов, вбитых в начале, середине и конце ряда, высотой 2–3 м. Между ними натянута проволока в 2 ряда (первый — на высоте 50 см от земли, второй — 2 м). Отличие составляет лишь способ подвязки растительности. Данный тип шпалер подходит для небольших плантаций, поскольку каждую ветвь нужно фиксировать отдельно, что на больших площадях будет неудобно ввиду высокой трудоёмкости.

Двухполосная простая

Рассматриваемый вид шпалер сходен по конструкции и размерам с предыдущим. Отличие заключается в расположении полос для фиксации плетей. Верёвки натягивают на расстоянии 50 см от почвы параллельно друг другу. Точно так же поступают со вторым рядом верёвок, располагающихся на высоте 2 м от почвы.

Двухполосные конструкции по виду крепления верёвок для фиксации плетей делятся на:

• Т-образные;
• V-образные;
• S-образные.

Т-образная

В такой шпалере столбы, на которых держится верёвка для фиксации, сделаны в виде буквы «Т». Основы устанавливают в конце и начале ряда. Проволока крепится по внешним краям жердей в 3 ряда (на высоте 50, 100, 150 см). В процессе роста кустов побеги фиксируют на две стороны, что позволяет оставить свободной центральную область.

В этой конструкции основа имеет вид буквы «V». Крепление ветвей проводится аналогично предыдущему варианту.

S-образная

Суть та же, что и в двух предыдущих вариациях — основа конструируется в виде буквы «S». Нити натяжения крепятся в верхней, нижней и центральной частях основы.

Знаете ли вы? Спелые ежевичные плоды оказывают мягкий слабительный эффект, а зелёные, наоборот, вяжущее действие.

Оборотная

Движущаяся, или оборотная шпалера, является довольно сложной конструкцией. Такие приспособления используют в США на промышленных насаждениях. Они приспособлены таким образом, что с началом цветения каркас с зафиксированными ветвями поворачивается почти параллельно земле.

По мере вызревания ягод его поднимают в вертикальное положение. В движение каркас приводит поворотный механизм, зафиксированный рядом с основой, которую можно конструировать по одному из вышеприведённых вариантов. Высота конструкции составляет 3 м, а длина, в зависимости от площади насаждений, может варьироваться от 5–10 м до нескольких километров.
Оборотная шпалера в момент цветения кустов:

Пергола

Пергола представляет собой подобие сетки или забора, к которому в процессе роста кустарников подвязывают ветки. Этот тип конструкций имеет красивый декоративный вид, что позволяет использовать его в качестве опоры для живой изгороди. Если установить несколько таких конструкций в виде квадрата, можно создать необычную беседку. Высота конструкции — 2,5–3 м, ширина зависит от длины ряда насаждений.

Арка

Шпалера-арка позволяет сформировать красивый ряд из кустов ежевики или беседку, которая будет выступать элементом декора в саду. Побеги закрепляются параллельно друг другу, что позволяет обеспечить хорошее освещение солнечными лучами. Высота конструкции — около 3 м, ширина — произвольная.

Нестандартные и оригинальные идеи шпалер

Буквально за 20-30 минут можно изготовить простейшую шпалеру, используя три колышка, которые забиваются в землю в качестве опор. На них закрепляется крупноячеистая сетка, готовая к применению. Шпалера достаточно оригинальна и декоративно неплохо выглядит.

Достаточно простым вариантом будет конструкция, изготовленная из веток или прутов. Для нее необходимо заготовить прямые прутья диаметром около сантиметра, нарезать их нужной длины. Опорный стержень утапливается в землю на 15 — 20 см. На небольшом расстоянии от него под наклоном устанавливается следующая ветка, которая крепится к опоре прочной стальной проволокой, либо пластиковым хомутом. Также происходит дальнейший монтаж элементов. Конечным этапом становится обрезка излишне выступающих концов, чтобы шпалера выглядела аккуратно. Такой вариант не предназначен для высадки тяжелых растений, он подойдет в качестве направляющей поверхности для роста легких цветочных композиций.

Для растений с большим весом отлично подойдет плетеная шпалера. Для начала изготавливается прочная рама, в которую вплетаются прутья ивы. Метод заполнения внутреннего пространства рамы очень похож на плетение корзин.

Для того, чтобы шпалера прослужила вам долго, необходимо по возможности убирать ее на зиму в теплое и сухое помещение. Металлические и деревянные конструкции требуют постоянного обновления защитного слоя на своей поверхности.

Как сделать шпалеру своими руками: инструкции с чертежами и фото

Приступаем к изготовлению

Прежде чем сделать шпалеру для винограда, перед процессом работ следует подготовить качественные материалы. Понадобятся опоры и перекладины.

Опоры. Можно использовать столбы из дерева или металлические трубы. Металл предпочтительней, ведь использовать шпалеры мы будем годами, дерево может не выдержать такой срок эксплуатации. Диаметр труб должен иметь 3-6 см.

Если вам все-таки хочется обзавестись деревянными шпалерами, остановите выбор на твердых породах дерева (каштан, дуб, ясень). Тщательно удалите всю кору, нижние части столбов обработайте смолой или соляркой.

Форма труб (круглая, квадратная) большого значения не имеет, хотя многие опытные садоводы отдают предпочтение именно квадратным опорам (при монтаже их проще закреплять металлическими уголками). По длине опорные столбы должны составлять около 2,5 м (из расчета, что 60-70 см будут уходить под землю).

Перекладины. Их обычно делают из алюминиевой, либо медной проволоки (железо начнет ржаветь, а веревка может порваться), с сечением около 2-4 мм. Опытные виноградари советуют брать только медную проволоку (медь в процессе эксплуатации будет выделять полезные вещества, которые защищают виноградные лозы от болезней).

Производство одно- и простых двухплоскостных шпалер идентично. Их изготавливают по одинаковой технологии.

Шаг 1. Подготовка опор. На каждом столбе крепим поперечные балки или ребра жесткости (можно использовать арматуру, железные трубки диаметром 1,5-2 мм или старые уголки). Соединяем их с помощью сварки, либо сверлим отверстия и крепим крепежами. Для лучшего сцепления столбов с грунтом, устанавливаем на нижнюю часть опоры подпятники. Чтобы зафиксировать проволоку, в столбах просверливаем отверстия в 4-5 мм диаметра.

Для более надежной и продолжительной работы проволочных нитей, привариваем к осям столбов крючья. Они помогут избежать обломов и загибов проволоки во время эксплуатации.

Шаг 2. Ямки. Выкапываем углубления 80 х 60 см, где 80 см – это глубина ямы. На ее дно засыпаем песок слоем в 20 см. Само отверстие под опорные столбы должно иметь вид перевернутой трапеции. Две первые ямки располагаем с промежутком в 40 см, последующие две – в 50 см.

Шаг 3. Установка. Трубу аккуратно помещаем в ямку и засыпаем ее мелкими камнями или битым кирпичом. Спустя некоторое время место крепления столба с грунтом необходимо залить цементным раствором.

Чтобы деревянные столбы прослужили дольше, перед установкой место их соприкосновения с землей лучше обработать медным купоросом (3-5%-ный раствор). Столбы необходимо выдержать в купоросе около 10 суток.

Шаг 4. Проведение проволоки. Натягивать проволоку следует спустя 2-3 дня после цементирования. Работу начинаем от верхнего участка столба к нижнему. При этом верхняя проволока закрепляется на расстоянии около 5 см от последней фиксирующей перекладины, а нижняя в 50 см от грунта. Достаточным будет 3-4 ряда проволоки.

Как правильно устанавливать шпалеру для винограда

Некоторые начинающие садоводы допускают ряд ошибок при установке шпалер:

• неправильно организовывают свободное пространство и устанавливают виноградники в тени под деревьями или большими кустарниками;
• делают слишком большие или маленькие расстояния между рядами;
• не умеют правильно подбирать сорта под определенные типы шпалер.

Это далеко не все ошибки, которые допускают дачники при установке решетки для винограда. Поэтому, чтобы предотвратить ошибки в процессе установки и сооружения правильной конструкции, необходимо заранее сделать грамотный чертеж будущего изделия.

Химические способы

Если время удаления от старых коряг не имеет значения, то есть, вы можете подождать несколько месяцев или год, то стоит воспользоваться химическими методами. С их помощью решаются различные проблемы, как убрать пеньки от деревьев на даче без корчевания. Для этого достаточно использовать: селитру, мочевину, купорос, гербициды.

Использование химикатов подходит, если на очищенном участке планируется строительство. Если же на земле будут высаживаться растения, то агрессивные вещества, поступившие в грунт вместе с химическими средствами, нанесут им значительный урон. В таком случае, вредные вещества придется сначала нейтрализовать, чтобы почва стала пригодной для растительности.

Селитра

Селитра относится к распространенным веществам при избавлении от старых коряг. С ее помощью удаляются не только наземная часть трухлявой древесины, но и мощные глубокие корни.

Сам процесс выглядит следующим образом:

1. В древесине высверливаются крупные отверстия.
2. В дыры до самого верха насыпается селитра (калийная или натриевая), и поливается водой.
3. Дыры закрываются древесными пробками (их можно изготовить из толстых веток при помощи ножа). Пробка обязательно должна войти в отверстие на несколько миллиметров. При этом она должна входить в отверстие плотно.
4. Далее коряга укутывается полиэтиленом.

Через несколько месяцев селитра выполнит свое предназначение, и корни дерева полностью высохнут. Далее понадобится только сжечь остатки древесины. После сжигания яма от коряги засыпается свежей землей и на том месте высаживаются любые садовые растения (главное, не огородные культуры).

К преимуществам использования селитры относятся:

• небольшие финансовые затраты;
• приложение небольших физических сил;
• тотальное удаление остатков дерева вместе с корнями.

К минусам стоит добавить:

• насыщение почвы селитрой. Хоть она и является удобрением, но в больших количествах может нанести вред садовым культурам;
• долгий срок избавления от остатков дерева;
• необходимость поджигать пенек.

Мочевина

Уничтожить старые пеньки с помощью мочевины достаточно просто. Для этого в них просверливаются отверстия с помощью дрели и в дыры засыпают мочевину. Сверху все заливается водой, и пенек укрывается полиэтиленом. Проделывать данные мероприятия лучше осенью. За год или два древесина полностью сгниет.

К преимуществам использования мочевины стоит отнести:

• безопасность и экологичность;
• минимальные затраты финансов и свободного времени;
• отсутствие загрязнения грунта;

Гербициды

Под понятием гербицидов подразумевается целая группа препаратов, рассчитанных на уничтожение разных видов растительности. Для удаления корней применяются такие средства, как Торнадо, Раундал, Арсенал, Арбонал и другие. В их составе присутствуют вещества, отравляющие все системы жизнедеятельности растений. В результате деревья усыхают, что приводит к неминуемой их гибели.

Как убрать пеньки от деревьев на даче при помощи гербицидов? Для этого садоводы используют несколько вариантов их обработки. Самой популярной считается поливание дерева, чтобы оно быстро засохло и пропало. Также садоводы делают инъекции гербицидами и мажут кору.

Купорос

Это довольно активный реагент, уничтожающий все бактерии в дереве. Вносится он так же, как мочевина и селитра. Но отверстия делаются диаметром до 8 мм и глубиной до 10 см. Любая жизнедеятельность под воздействием купороса в древесине замрет практически сразу. Но полностью разрушится только через год – два. После этого остатки дерева можно либо выкопать вместе с корнем, либо сжечь.

Методы внесения отравляющих препаратов

Старые посадки удаляют с использованием различных технологий. Наиболее популярными являются следующие:

Обработка живых тканей растения. На поверхности ствола делают надрезы, чтобы химикаты смогли проникнуть внутрь. Кору отрывать не нужно. Можно воспользоваться топором. Надрезы делают по окружности. Гербицид применяют на свежий срез. Желательно не использовать данный метод весной, поскольку результат будет минимальным.

Полив почвы. Некоторые химвещества распределяют по земле. После полива или дождя препарат попадает в корни. Иногда для усиления эффекта садоводы строят барьеры в грунте. Данный метод следует применять, когда предстоит уничтожить большое количество деревьев.

Инъекции. В отличие от первого способа препарат вводят с помощью определенных приспособлений. Нужно вводить яд точечно по окружности ствола. Расстояние между инъекциями должно быть 5-10 см. Их делают на высоте 1 метра от земли. Целесообразно использовать метод для обработки деревьев, диаметр которых не менее 5 см.

Обработка ствола и пня. Топором или бензопилой удаляют дерево, затем химическим способом уничтожают пень. Гербицид наносят на свежий спил. Если диаметр достаточно велик, дерево обрабатывают только снаружи (5-10 см) и камбий. Если диаметр ствола маленький, химикат наносят на поверхность среза.

Опрыскивание листьев. Данный способ актуален для обработки кустарников или невысоких деревьев. Его применяют в начале весны и до августа

Важно, чтобы погода была не слишком жаркая и сухая, поскольку эффективность химсредств снижается.

Обработка коры. Процедуру проводят в весенний или летний период

Отмеряют 30-35 см от земли, делают метку и обрабатывают препаратом кору на этом участке. Средство смешивают с маслом и пропитывают им поверхность дерева, пока состав не впитается.

Выбирать способ избавления от ненужных растений следует исходя из того, какого размера дерево, какой препарат планируется использовать, насколько это трудоемко.

Шпалера

На территории нашей страны эта конструкция известна уже более 1000 лет благодаря французам и голландцам, которые и привезли ее. Современная шпалера может быть изготовлена из самых разных материалов:

• веток;
• пиломатериалов;
• пластиковых труб;
• металлических труб или прутьев;
• полиэтиленовой сетки.

Форма также может быть абсолютно любой, поэтому каждый подбирает индивидуальные габариты в зависимости от потребностей. Она станет оптимальным решением на даче, так как именно здесь есть не только сад с огромным числом растений, но и участок, отведенный под огород, где растут различные культуры.

Благодаря шпалере зеленые стебли растений не будут ломаться, не замокнут от избытка влаги в почве, не будут затоптаны в грунт. Уход за растениями будет в несколько раз упрощен, при этом каждый сможет самостоятельно формировать густоту, направление и рост. В современном ландшафтном дизайне при помощи опорной конструкции можно умело замаскировать или спрятать имеющие недостатки участка или же скрыть необработанную стену строения от посторонних глаз.

Фото и описание сибирских вьюнов

Княжик альпийский

княжик альпийский

Побеги княжика покрыты небольшими художественно-ребристыми листочками и достигают трехметровой высоты. Хорошо и быстро обвивают опоры, создавая цветочно-лиственную декоративную композицию.

Цветы княжника колокольчатой формы, расположены на длинных цветоножках. Преобладает белая и сине-голубая гамма, но встречаются представители и другой расцветки.

Различают несколько сортов княжника:

• сибирский;
• охотский;
• крупно-лепестковый;
• альпийский.

Княжику больше по вкусу полутень. Он показывает это более продолжительным и пестрым цветением.

Кирказон

Для сибирского садоводства наиболее подходит аристолохия маньчжурская или кирказон крупнолистный. Яркие зеленые побеги со светло-зелеными листьями округло-сердцевидной формы с заостренным кончиком овивают любую изгородь против часовой стрелки.

кирказон

Цветы желтые, кирпично-красные, коричневатые, с вкраплениями и однотонные, по форме напоминают изогнутую трубку с широким отворотом. Плоды в форме цилиндра, наполнены семенами. При созревании она приобретает коричнево-желтый цвет.

Экремокарпус

Вислоплодник или чилийская лоза. Стремительно растущая многолетняя лиана с большим количеством ярких трубчатых цветов, собранных в кисти. На эффектных перистых листочках располагаются усики, которыми чилийская лоза цепляется за опору.

эккремокарпус

Цветочки оранжевых, красных и желтых оттенков гирляндой украшают зеленое полотно. А после цветения появляются зеленые плоды с семенами. Экремокарпус шикарно смотрится в сибирских садах.

Актинидия

Актинидия хорошо переносит сибирские морозы. Это лиановидный кустарник, любящий солнце и влагу. Не имея воздушных корней, она безвредна для строений. На вьющемся стебле располагаются кожистые мелко изрезанные листочки.

актинидия

В период цветения растение покрыто бледными золотисто-желтыми или розовыми цветочками. После завязываются пушистые плоды, которые очень похожи на киви.

Плоды полезные, вкусные и питательные. Употребляются в сыром, вяленом или консервированном виде.

Эхиноцистис (дикий огурец)

Визуально похож на огурец, благодаря светло-зеленой листве и закрученным усикам. При цветении выбрасывает пушистые белые соцветия равномерно по всему растению. По осени созревают плоды — круглые ежики, внутри которых расположены семена.

эхиноцистис

Это однолетнее растение отличается быстрым ростом. За лето он способен полностью оплести четырехметровую опору. Размножается самосевом: осыпаясь, семена благополучно зимуют в почве.

Переступень белый

Именуется брионией, «адамовым корнем», змеиной травой, параличной репой. Резные темно-зеленые листья способны украсить самую неприглядную ограду. Растение многолетнее, мужского и женского рода.

переступень белый

Цветут соцветиями из мелких неприглядных цветочков. У «мужичков» цветочные кисти белого цвета, у «девчат» —лимонно-желтые щитковидные кисточки. После покрываются круглыми красными или черными ягодами. Бриония — ядовита, но в то же время и отличный лекарь. Способна снять боль, остановить кровь и заживить рану.

Лимонник китайский

Лиана с зеленой душистой листвой, пахнущей лимоном. Многолетник используется в Сибири для вертикального озеленения. Хорошо растет в тени, но для богатого урожая ей необходим солнечный свет.

лимонник китайский

Мясистые листья овальной формы, заостренные на конце. Цветет невзрачными душистыми белыми цветочками. В конце цветения они становятся розоватыми и опадают. Плоды лимонника горько-кислые, с лимонным привкусом, съедобные, внешне похожи на красную смородину. Обязательно присутствие мужских и женских особей.Лимонник китайский обладает лечебными свойствами и используют в фармацевтике и пищевой индустрии.

Как подвязывать томаты

Сорта помидор, выращиваемых в открытом грунте, обычно подвязывают к деревянным колышкам. Их высота должна быть больше взрослого растения на 30 см. Колья забивают в землю рядом с кустом томата, потом привязывают тесьмой.

Но такой метод приемлем только для среднерослых растений, так как высокие могут упасть на землю. В течение летнего сезона томаты подвязывают несколько раз. Высокорослые сорта помидор нужно привязывать к более прочным шпалерам.

Порядок изготовления:

1. Забиваются столбы по краям грядки на глубину 0.5 м.
2. Натягивается веревка рядами через каждые 40 см.
3. Стебли растений по очереди заводят за нее или привязывают. Очень тонкая веревка может прорезать стебли.
4. Закрепленные таким способом томаты не нужно часто пасынковать, можно оставить несколько лишних пасынков. В результате урожай будет богаче.

Кусты можно фиксировать линейно. Между кольями, забитыми в почву, устанавливается верхняя поперечина. К ней привязывают бечевку, нижний конец фиксируется к растению. Но нельзя делать сильное натяжение, томаты будут расти, и новые побеги обовьют ее.

Не следует садить томаты на одном месте каждый год. Чтобы не так часто разбирать опоры, можно сделать две шпалеры и размещать на этой грядке каждый год разные виды овощей.