Что делать, чтобы пристройка не дала трещину: практический опыт

Как заделать трещину между домом и пристройкой

Если щель небольшая и в течение года не увеличилась, то лучшим решением будет сделать из неё деформационный шов. Для этого нужно хорошо очистить щель от пыли и прогрунтовать поверхность, затем заполнить все пустоты эластичным герметиком или монтажной пеной, которая имеет хорошие теплоизолирующие свойства. Можно использовать минвату, предварительно скатав её в тугие рулончики. После застывания срезать излишки пены и закрыть шов декоративным нащельником или затереть стык цементным раствором.

Чтобы ликвидировать избыточную просадку фундамента с внешней стороны, необходимо уменьшить нагрузку и распределить её на большую площадь с помощью различных способов усиления.

Для усиления фундамента понадобятся следующие инструменты и материалы:

лопата, перфоратор;
уровень, рулетка;
металлическая арматура;
доски или пенопласт для создания опалубки;
цемент, вода, песок и щебень для замешивания раствора.

Например, для заливки под фундамент поперечных поддерживающих шпал из бетона нужно прокопать поперечные траншеи шириной около 0,5 м и длиной на 1,5 м от линии фундамента. Дно траншеи должно быть ниже основания фундамента, чтобы сделать плотную подушку под бетон, затем насыпать щебень и песок, утрамбовать, собрать опалубку, а в подкопы под фундамент уложить пруты арматуры и залить раствором, создав таким образом армированную поперечную поддержку.

Можно сделать и продольное усиление, заливая его по отдельным частям. Такой способ отлично работает при мелкозаглубленном ленточном фундаменте, увеличивая площадь его подошвы, либо при проседании угловой части пристройки.

Разделить всю длину стены на промежутки по 1,5–2 м и вырыть траншею вдоль фундамента впритык к нему, но только на первом участке. Ширина траншеи должна быть равна или больше, чем у старой ленты, а дно ниже фундамента, чтобы поместилась песчано-гравийная подушка.

Как сделать фундамент пристройки, чтобы не было трещин

Итак, чтобы трещины не возникали, фундамент пристройки должен оседать равномерно, а это значит, что не стоит соединять его с основным, уже осевшим. И стык между стеной основного строения и пристройки должен быть подвижным, чтобы не расходиться при подвижке пристройки. Как этого добиться?

ФОТО: пристройка-реконструкция.рфПрежде всего – фундамент для пристройки нужно сделать «автономным». То есть не крепить его с одной стороны к фундаменту дома и не делать его в форме буквы П, а выполнить нормальный замкнутый контур, в котором одна часть будет идти параллельно основному фундаменту

Когда потом вы будете возводить стены, вдоль стены основного здания нужно сложить перегородку. У вас останется небольшой зазор между стеной дома и стеной пристройки. Снаружи место между перегородкой и стеной скрывается под поддающимся деформации материалом.

ФОТО: daikif.byЭто может быть шнур из полистирола или какой-то другой заполнитель, скрытый под декоративной накладкой

Что произойдёт с пристройкой в этом случае? Через некоторое время фундамент пристройки равномерно осядет, не разламывая место стыковки. Вам даже не придётся поправлять ничего снаружи. Максимум, что потребует вашего внимания – это дверной проем между пристройкой и основным зданием. Здесь придётся немного поработать, чтобы компенсировать деформацию. Так что если есть возможность – не ставьте двери какое-то время.

Столбчатый фундамент и его восстановление

Схема столбчатого фундамента.

Столбчатые фундаменты часто возводились из красного кирпича, который очень гигроскопичен и со временем разрушается. Часто можно наблюдать, что опоры основания дома со временем ушли в землю, венцы дома чрезмерное увлажнились, а сам он перекосился. Это приводит к появлению трещин, заклиниванием дверей и окон. В зависимости от степени разрушения столбчатого фундамента опоры восстанавливаются или заменяются. Обычно меняют столбчатые бетонные опоры под домом, венец которых расположен над поверхностью грунта.

Чтобы сделать столбик для замены из бетона, изготавливают опалубку с сечением от 20 до 30 см. Она должна быть снабжена опорной перекладиной в верхней части. Глубину ямы надо делать с расчетом углубления 30 см выше глубины промерзания грунта. Яму делают буром так, чтобы опора могла пройти сначала под острым углом, а потом встать на место. После установки столбика, яму засыпают, тщательно трамбуя через каждые 10 см, и простукивают для лучшего оседания почвы. Установить опоры можно с помощью домкрата. Столбик готов в работу через 2 недели после заливки раствора.

Ленточный фундамент и деревянный дом

Ленточный фундамент восстанавливают в зависимости от материала, из которого сделан дом. Если дом деревянный, то его можно поднять на домкратах и полностью восстановить фундамент. который просел. Для этого заливают монолитный пояс, связывая в единое целое старый и новый монолит. Сначала производят подготовительные работы:

Схема ленточного фундамента.

выносят мебель и вещи;
разбирают печь;
убирают полы, оставляя только стены и крышу.

Подъем дома будет осуществляться при помощи домкратов: автомобильных, механических, гидравлических. При столбчатом фундаменте готовят площадки 0,5х0,5 м, на которые и устанавливают домкраты. При линейном обычно выбивают кирпичи цоколя или долбят монолит, чтобы подвести домкрат под дом. Во время поднятия дома усилие домкрата должно передаваться через стальную пластину толщиной не менее 5 мм.

Чтобы дом не развалился из-за перемещений и подъема, каждое бревно закрепляют вертикально прибитыми досками, которые создают дополнительную жесткость. Подъем дома происходит в несколько этапов. На каждом из них дом поднимают всего на 1,5 см. После каждого поднятия положение дополнительно фиксируется подложками из бруса, а дом проверяется на появление повреждений

Процесс поднятия дома на необходимую высоту занимает много времени и требует осторожности во всем. После поднятия дома на необходимую высоту его жестко крепят и начинают делать работы по обновлению фундамента

Замена нижнего венца деревянного дома

Ремонтные работы над восстановлением осевшего фундамента старого деревянного дома требуют и замены нижних венцов. Как правило, осевший фундамент приводит к развитию разрушению дерева из-за сильной влаги. Для этого на фундамент стелют 2 слоя рубероида. Старые венцы убирают и меняют на новые, пропитанные антигрибковыми составами. Потом дом опускают с одной стороны и поднимают с другой, повторяя все действия.

Особенности ремонта линейного фундамента без поднятия дома

Схема укрепления фундамента.

Кирпичный или каменный дом нельзя поднимать, и они требуют осторожного подхода специалиста. Если монолит потрескался в нескольких местах и это не привело к нарушению целостности постройки, а появившиеся трещины не увеличиваются в размерах, то их затирают цементным раствором

Если дом деформируется, то проводят полную или частичную замену фундамента. либо его усиление – все зависит от степени повреждения

Если монолит потрескался в нескольких местах и это не привело к нарушению целостности постройки, а появившиеся трещины не увеличиваются в размерах, то их затирают цементным раствором. Если дом деформируется, то проводят полную или частичную замену фундамента. либо его усиление – все зависит от степени повреждения.

Чтобы исправить поврежденный участок монолитной ленты, сначала прокапывают траншею, длина которой не должна превышать 2 м. Если поврежденный участок больше, то сначала ремонтируют одну часть фундамента, ждут, пока бетон встанет, и только затем продолжают. В старом основании бурят шпуры горизонтально по 60 см вертикально 3-4 ряда. Диаметр сверла меньше на 2-3 мм диаметра используемой арматуры.

Это необходимо для полноценного укрепления прутьев после монтажа. Их забивают для формирования каркаса ленты усиления. После с помощью сварки приваривают горизонтальную арматуру, густым бетоном забивают пустоты, заранее очищенные и отмытые от грязи, ставят штукатурную сетку с большими ячейками. После ставят опалубку и заливают на высоту до 0,5 м и нужную толщину не менее 15 см.

Обзор основных видов швов и особенности их устройства

Сейсмические и осадочные

Варианты пристроек: 1. Старый дом. 2. Пристройка.

Сейсмические швы между фундаментами, как правило, устраивают в потенциально опасных в сейсмическом плане зонах. Наличие их способно предотвратить в какой-то степени колебание земной коры и не дать растрескиваться фундаменту и стенам дома.

Чтобы правильно устроить их, прежде всего необходимо разбить фундамент на несколько кубов с одинаковыми сторонами. Именно по всем ребрам этих условных кубов и должны делаться швы. Причем они должны выглядеть в виде небольших отсеков, надежно защищенных гидроизоляционными материалами от влаги и температуры.

Осадочные швы целесообразно устраивать для фундаментов зданий, которые будут иметь переменную этажность. Ведь в этом случае часть здания с меньшим количеством этажей будет давить на фундамент меньше, чем часть с большей этажностью. А швы способны выровнять такую нагрузку. Помимо этого, устройство их может компенсировать проблемы, возникающие в случае осадки грунта.

Принцип устройства состоит в том, что делится на определенные узлы как фундамент, так и само здание. Швом при этом должен быть защищен каждый узел. Соответственно, обустраивать их необходимо и на плите здания. Хоть это и займет больше затрат материалов и времени, в будущем качественный деформационный шов во много раз снизит вероятность растрескивания стен.

Температурные и усадочные

Сопряжение фундаментов: 1. Дом. 2. Старый фундамент. 3. Штыри. 4. Арматура. 5. Цоколь. 6. Основание фундамента.

Температурные деформационные швы между фундаментом лучше всего устраивать в местности, которая имеет очень переменчивый климат. То есть температура будет оказывать сильное влияние на качество строения. Это касается как мест с холодным климатом, так и с жарким в том числе.

Исходя из технологии устройства температурных швов, полностью все здание делится на определенные квадратные отсеки, размер которых определяется путем расчетов. Удобнее всего делать это на плите, где замеры получатся более четкими. При этом учитывается географическое положение, сейсмические условия местности, габариты здания и глубина промерзания грунта. И хотя обычно такие швы не делают на фундаментах, опытные строители считают, что лучше их все-таки делать, так как глубина промерзания может значительно колебаться в разные периоды.

А вот что касается усадочных швов, то их целесообразно применять для фундаментов и зданий, в строительстве которых присутствует большое количество бетона, особенно если он заливается поверх монолитного каркаса фундамента.

Объясняется это очень легко. Ведь со временем бетон имеет свойство отдавать влагу, тем самым немного уменьшаясь в размерах. Но даже незначительное уменьшение может привести к большой деформации и появлению трещин на фундаменте и стенах. Поэтому обустройство их обязательно в местах, где используется много бетона.

Но между тем, лучшим вариантом строители считают объединение температурного и усадочного типа швов. Такой вариант дает лучший эффект, к тому же, устройство их считается самым простым. Комбинация этих типов может применяться для строений любой этажности и для любого типа фундамента.

Установка маячков

Специалисты рекомендуют устанавливать маячки на трещины в стене сразу после обнаружения дефекта и наблюдать за результатом в течение 8 – 10 дней, пока заготавливаются все необходимые материалы для предотвращения дальнейшего разрушения. В качестве маячков используют гипс и растворы на его основе, специальные приборы и полоски бумаги.

Перед тем, как установить маячки на трещину в стене, необходимо зачистить место их крепления. В противном случае маячок сползет вместе со штукатуркой.

Бумажные полоски натягиваются поперек разлома и наклеиваются с двух сторон. При движении стены они рвутся.

Гипсовые маячки ставят внутри помещения. Размешивают гипс с водой до густой консистенции шпатлевки. Из состава делается подобие гантели с широкими краями и узкой серединой. Прикрепляется маячок поперек дефекта. На нем можно поставить риски с двух сторон на определенном расстоянии. Затем по ним замерять размер смещения.

Для наружного применения используется цементно-гипсовая смесь. Она меньше подвержена воздействию влаги.

У профессионалов на вооружении имеются различные приборы, включая микрометры, которые крепятся на стену и фиксируют малейшее смещение в сотых долях мм в обе стороны.

Различные способы крепления

Итак, как брус прикрепить к пеноблоку? Рекомендуется использовать один из вариантов:

привязать проволокой из металла;
закрепить анкерами;
верхний вид монтажа обвязки с применением металлических шпилек.

Металлической проволокой

Если выбрана эта методика фиксации бруса, то проволоку используют толстую вязальную. Подойдет любая нержавейка, если она обладает достаточной прочностью и гибкостью.

Для правильного монтажа следует по окончанию кладочных работ на один – два ряда положить проволоку. Укладка выполняется таким образом, чтобы с каждой стороны возводимой стенки остались многослойные проволочные хвосты. Их длины должно быть достаточно, чтобы через оставшиеся блочные ряды полностью охватить брус и закрутиться.

Положительными особенностями такого способа считаются:

легкость монтажных работ;
нет необходимости устраивать в блоках отверстия;
проволоку можно найти на рынке строительных материалов.

Есть и отрицательные моменты:

во время закручивания проволока может лопнуть;
остаются малопривлекательные крепления, которые можно скрыть только вентилируемым фасадом;
через некоторое время материал может изменить свое положение, потому что такой способ крепления достаточной жесткости не имеет.

Таким способом крепят брус при строительстве небольших жилых объектов и бань. При возведении большого дома применять такой вид крепления в качестве самостоятельного не следует.

Анкерами

При возведении комбинированного объекта встает вопрос, как закрепить брус к пеноблоку. По крайнему блочному ряду делается специальное армирование, дополнительно укрепляющее стены и придающее всей конструкции жесткость. Добавим, что вслед за армированием верхний край коробки выравнивают. Пеноблок считается мягким материалом, поэтому брус лучше всего фиксировать анкерными болтами. Для упрощения процесса верхний ряд выкладывается V-образными блоками. Их размещение образует желоб, в который и закладывается брусок.

После этого из прутьев арматуры, диаметр которых составляет 1.2 см, выполняется каркасная основа для армирования. В качестве поперечных элементов используют шестимиллиметровые куски арматуры. Каркасную конструкцию можно делать прямо в стенном желобе, но для облегчения процесса такая работа выполняется на земле по частям, которые поднимаются наверх и соединяются между собой на углах. Каркас заливается бетонной смесью за один раз, несколько дней выдерживается.

Типы деформационных швов

Изоляционные швырасполагают параллельно стенам, вокруг колонн и фундаментов под оборудование. Они предотвращают передачу нагрузок от элементов здания на бетонную стяжку.Изоляционный шов устраивают перед заливкой бетона.

Его свойство заключается в предоставлении стяжки возможности совершать горизонтальные и вертикальные перемещения относительно фундамента и стен. Поэтому изоляция, которая укладывается в углубление, должна хорошо воспринимать эластичные деформации.Усадочные швыпредотвращают хаотичное растрескивание стяжки при застывании. Они создают прямые плоскости слабины и трещина идёт в заданном направлении.Разрезы выполняют по осям колонн и стыкуют с углами швов, расположенных по периметру колонн.Образующиеся карты пола должны быть ближе к форме квадрата.Соотношение длины к ширине — не более 1,5.

Не следует делать карты вытянутые и L-образной формы. Усадочные швы должны быть прямыми и без ответвлений.Правило: чем меньше размер карты, тем меньше вероятность хаотичного растрескивания бетона.В проходах и проездах они располагаются на расстоянии, равном ширине стяжки. Если проход шире 360 см, в центре делается продольный шов.На открытых площадках расстояние между швами — не более 300 см во всех направлениях.Для устройства деформационных швов применяются формующие рейки.

Или разрезы выполняются после финишной обработки поверхности бетона.Обычно швы нарезаются картами 6 на 6 м на глубину 1/3 толщины стяжки, в последовательности укладки раствора. При усадке бетон трескается по шву. Края образовавшейся трещины шероховатые и не смещаются вертикально, пока она не расширится.Конструкционные швыустраиваются там, где закончена укладка бетона перед длительным перерывом.

Край шва обычно делается по принципу «шип в паз».Можно использовать рейки, установленные поперёк шва. Они вставляются в середине глубины стяжки под углами ко шву. Один конец смазывается битумом для свободного перемещения в стяжке.Конструкционные швы, как и усадочные, не допускают вертикальные подвижки бетона, а только небольшие горизонтальные.

Хорошо, если конструкционный шов совпадает с усадочным.Количество и место расположения швов устанавливают, учитывая:коэффициент температурного расширения материалов;усадку бетона;возможные деформации в местах сопряжения пола со стенами, фундаментами под оборудование, колоннами. Поэтому устройство деформационных швов в бетонных полах необходимо выполнять строго по проекту. Все изменения согласовываются с проектной организацией.

Веранда

Пристройка веранды к кирпичному дому требует наименьшего количества усилий, но и здесь есть свои особенности. Обычно для постройки веранды применяют строганые доски, бревна и брусья, делается она очень быстро. Веранда располагается у фасадной или торцевой стороны дома, ее входная дверь всегда внутри пристроя. Ширина летней веранды, как правило, два с половиной метра (может быть чуть шире или чуть уже, если хозяева так пожелают), а длина определяется по длине стены, к которой она примыкает.

1. Работы начинают с установки фундамента, который в этом случае — на столбах, потому что вес пристроя будет небольшим. После разметки участка под веранду определяют места для столбов фундамента, где выкапывают ямы (50 на 50 сантиметров снизу, 70 на 70 сантиметров сверху). На дно ям укладывают слой песка (толщиной в десть сантиметров), а на него — такой же слой щебня. Песок и щебень утрамбовывают и настилают сверху гидроизоляцию.

В подготовленные ямы заливают цемент, после застывания на нем из кирпичей выкладывают столб (40 на 40 сантиметров). Столбы оборачивают слоем рубероида (для гидроизоляции), а в оставшиеся зазоры между ними и стенами ямы насыпают смесь грунта со щебнем. Таким образом поступают с каждой ямой.

2. Когда фундамент готов, начинается настилка пола. Он настилается на каркас из балок (10 на 15 сантиметров), которые укладывают на столбы фундамента. Для того, чтобы веранда не была холодной (если планируется посещать дом осенью или даже зимой), дощатые полы делают двойными и с утеплительным слоем, но если строится просто легкая летняя веранда, то пол делается одинарным, из досок, которые плотно состыковывают друг с другом.

3. Стены делаются из предварительно обработанных антисептиком брусьев. Их скрепляют между собой и затем крепят к балкам пола. Там, где пристрой соединяется с домом, намечают две вертикальных линии, и вдоль них крепят два бруса. Такие же брусы крепят по внешним углам веранды, а затем размечают места установки для остальных элементов каркаса стен.

Когда вертикальный каркас готов, начинается его обшивка досками, в заранее намеченных местах делаются заготовки для дверной коробки и оконных рам. На верхней части пристройки укрепляют балки и начинают крыть кровлю.

4. Кровлю у веранды в ее летнем варианте делают пологой и односкатной. Там, где веранда примыкает к дому, болтами прикрепляют длинную балку, а на нее уже кладут стропила будущей крыши. На стропила устанавливают обрешетку из обрезных досок, а затем обрешетку накрывают любым кровельным материалом. Но чтобы общий результат выглядел лучше, веранду лучше покрывать тем же материалом, которым покрыта кровля дома.

5. Конечным этапом становится установка рам и подоконников, навешивание двери, обшивка досками потолка, обшивка стен, проведение электропроводки и установка выключателей. Уже после этого к веранде пристраивают крыльцо и навес над ним.

Наблюдаем за трещинами

Фундаментные трещины бывают:

перпендикулярными;
диагональными;
горизонтальными.

Горизонтально направленные разломы являются последствиями допущенных ошибок в работе. Для общей устойчивости сооружения они опасности не представляют, заделка их осуществляется в процессе оштукатуривания фасада.

Опасными считаются большие щели, направленные диагонально, и обычные трещины в основе.

Микротрещины на фундаменте, параметры которых едва превышают 1 мм, образуются по разным причинам. Опасности они не представляют, но заделывать их следует, так как влага и низкие температуры способны превратить волосяные трещины фундамента в широкие щели, начав процесс постепенного разрушения бетона на этом участке.

Итак, что следует делать, если треснул фундамент дома? Специалисты рекомендуют организовать наблюдение, чтобы отслеживать изменения величины щели. Процесс определения характера расширения трещины происходит таким образом:

появившаяся трещина аккуратно зачищается от оставшегося в ней сухого штукатурного раствора и грязи;
устанавливаются маленькие маячки из гипса, толщина которых не превышает пяти миллиметров. Остается только отслеживать состояние таких меток;
в случае, когда на протяжении нескольких недель маяки не потрескались, новых деформирований не обнаружено, это означает, что для фундаментного основания угрозы нет, и появившиеся трещины усадочные.

В случае, когда трещины в фундаменте кирпичного или блочного дома продолжают увеличиваться, либо обнаружился разлом сквозного характера, следует незамедлительно организовать работы по восстановлению целостности основания.

Как сделать фундамент пристройки, чтобы не было трещин

Особенности крыши

Если с фундаментом все понятно, то можно ли строить под одной крышей баню вплотную к дому?

С точки зрения безопасности, лучше оснастить каждое здание отдельной крышей, если постройки являются отдельными зданиями. При проседании не будет оказываться нагрузка на перекрытия. Но это потребует дополнительных финансовых затрат. Строения с общей стеной или расположенные вплотную друг к другу могут быть объединены под общей односкатной крышей.

Независимо от того, как расположена крыша. Она должна соответствовать нормам безопасности. Необходимо покрыть все деревянные элементы перекрытий защитной пропиткой, позаботиться об утеплении и гидроизоляции.

Местные препараты для лечения анальных трещин

Нифедипин

Принцип работы нифедипина основан на снижении внутреннего давления анального сфинктера. Нифедипин выпускается в форме таблеток для других терапии других заболеваний (например, для лечения высокого АД). Но его используют не по показаниям для лечения трещин.

Готовят 0,2–0,3% мазь: таблетки растирают и смешивают с вазелином. Мазь наносится непосредственно на перианальную кожу 2-4 раза в день. У данного лечения мало побочных эффектов.

Нитроглицерин

Нитроглицерин снижает давление внутреннего анального сфинктера, что уменьшает боль и еще больше способствует заживлению.

Мазь готовят на заказ, 0,2–0,4% концентрации. Смешивают содержимое капсулы нитроглицерина с вазелином. Наносят небольшое количество препарата размером с горошину (0,3-0,5 мл) вокруг анального отверстия два раза в день.

Очень важно использовать правильно приготовленную нитроглицериновую мазь и ее количество (прописывает врач), чтобы избежать побочных эффектов. Также важно мыть руки после нанесения мази

Побочные эффекты включают головную боль и низкое АД. Головные боли обычно легкие, длятся менее 30 минут и проходят через две недели после окончания лечения. Возможно головокружение, после применения лучше немного полежать. Нитроглицерин не следует использовать в течение 24 часов после приема лекарств, используемых для лечения эректильной дисфункции. К ним относятся: Виагра (силденафил), Сиалис (тадалафил) и Левитра (варденафил). Он снижает их действие.

Дилтиазем

Научные исследования указывают на наибольшую эффективность мазей с дилтиаземом (препарат блокирует кальциевые каналы в клетках, составляющих мышцу, что приводит к ее расслаблению).

Инъекции ботулотоксина А

Ботулинический токсин – это мощный нейротоксин, вырабатываемый бактерией Clostridium botulinum, связывающийся с пресинаптическими холинергическими нервными окончаниями и ингибирующий выход ацетилхолина. Паралич мышц наступает в течение нескольких часов, а эффект сохраняется в течение 3–4 месяцев, пока не произойдет регенерация аксонов с образованием новых нервных окончаний.

Механизм действия. В наружном анальном сфинктере токсин, вероятно, вызывает расслабление, подавляя высвобождение ацетилхолина из нервных окончаний. Однако ацетилхолин способствует расслаблению гладких мышц внутреннего сфинктера, поэтому блокада его высвобождения ботулиническим токсином должна повышать анальный тонус. Механизм, как ботулотоксин снижает тонус внутреннего сфинктера, остается неясным.

Поскольку он включает инъекцию (а не местное применение), он обычно предназначен для пациентов, не реагирующих на местную терапию. Заживление трещины наблюдается в 60-80% случаев.

Методика. Во внутренний сфинктер по обеим сторонам от трещины вводят 10-100 ЕД Ботулотоксина А. Дозировка, кратность, количество инъекций подбирается индивидуально. Его можно вводить в кабинете врача без анестезии или седативных средств. Доза чрезвычайно мала и практически не вызывает отравления ботулизмом.

Побочные эффекты	Может вызывать временное легкое недержание мочи (утечка газа или стула) у отдельных пациентов (7% в одном исследовании). Возможен рецидив, тогда процедуру повторяют, результаты лечения хорошие.
Преимущества	Имеет продолжительный эффект (хоть и временный), позволяет избежать риска необратимого повреждения механизма анального сфинктера.
Недостатки	Инвазивен и связан с осложнениями – перианальная гематома, сепсис и боль во время инъекции токсина.