Подготовка участка под строительство дома: этапы земляных и других работ перед началом возведения частного здания, особенности при неровном зу

Отсыпка и пазух основания

Что касаемо пазухов, то чаще всего они должны быть засыпаны непосредственно в котловане. Стоит поэтапно разобрать данную процедуру. Для начала необходимо проверить почву, которой будут заполнены пазухи. В ней не должны содержаться никакие сторонние составляющие. Грунт, который будет в дальнейшем засыпан, должен отвечать требованиям достаточной влажности. При необходимости почва может быть смочена.

Что касается влажности засыпочного грунта, то она должна быть точно такой же, как и тот же показатель у почвы на строительном участке. Нередко бывают такие случаи, когда в том или ином месте могут проходить какие-либо коммуникации. В таких случаях необходимо засыпать фундаментные пазухи с использованием мягкого грунта. Его укладывают на уровне труб. Это требование особо актуально тогда, когда трубы прокладываются на высоте, не меньше чем тридцать сантиметров, от точки, находящейся на дне вырытой ямы.

В тех случаях, когда этот уровень выше, то для начала засыпаем тридцатисантиметровый слой грунта, тщательно трамбуем. Уже затем можно засыпать слой мягкой почвы. Стоит отметить, что её уплотнять не нужно. При отсутствии необходимости в утрамбовке грунта, слой может быть засыпан таким образом, чтобы вы итоге был бы получен своеобразный бугор. Это необходимо для предотвращения проседания почвы.

В данной статье мы рассказали вам о том, для чего нужна отсыпка под фундамент и как её выполнить своими руками. Надеемся, что полученные знания пригодятся вам на практике. Успехов в строительстве!

Расчет параметров фундамента

Самые популярные виды фундамента: ленточный, плитный, столбчатый, свайный или комбинированный. Под каждый вид делается индивидуальный расчет с глубокой оценкой. Первоначальным показателем качественного фундамента является правильный расчет опорной части.

Фундамент должен полноценно передавать нагрузку от дома грунту. Если опорную часть рассчитать некорректно, вес строительного объекта продавит грунт. Произойдет неравномерная усадка дома с появлением трещин в фундаменте и стенах.

Расчет – не гарантия качественного фундамента. О качестве говорят вместе с расчетом, правильным выполнением устройства и эксплуатации. В формуле присутствуют два показателя:

Вес дома – сила давления на фундамент и грунт. Вес умножается на коэффициент надежности 1,2. Другие коэффициенты предназначены, чтобы уменьшить площадь опоры

Если планируется строительство со сложным рельефом земли, расчету фундамента уделяется самое пристальное внимание. В качестве сравнения закажите проект у конструктора и сделайте геологию. S >(P x 1,2)/R, где S – площадь опоры; P – вес дома; 1,2 — коэффициент надежности; R – сопротивление грунта

Показатель удельного давления дома (P) на подошвенный грунт (R) должен быть меньше расчетного сопротивления: P

S >(P x 1,2)/R, где S – площадь опоры; P – вес дома; 1,2 — коэффициент надежности; R – сопротивление грунта. Показатель удельного давления дома (P) на подошвенный грунт (R) должен быть меньше расчетного сопротивления: P

Полный список норм и правил прописан в документе «Планировка и застройка районов ИЖС» Прямоугольный участок — самый удобный вариант в целесообразном использовании объекта.

Понадобится шпагат, рулетка и угольник. Согласно проекту забиваются первые колья. По периметру между метками натягивают трос или леску. Оптимальное расстояние от фасада составляет 5 метров. Размеры могут корректироваться в зависимости от используемого материала.

Измеряются стороны, потом проверяют диагонали. После забивания колышков делается контрольный замер диагоналей. На расстоянии планируемой ширины фундамента натягивается второй трос. По нему копают траншею.

Очистка площадки

Обноска фундамента.

Первым делом необходимо провести на участке генеральную уборку, то есть тщательно очистить поверхность почвы от разного мусора. Далее осуществляется удаление имеющихся деревьев, кустарников и их корневой системы. Если на участке есть долгожители – старые деревья большого диаметра, – то лучше расположить фундамент в другом подходящем месте, так как вырубка деревьев такого масштаба занимает очень много времени и сил. Следующим действием будет снятие верхнего плодородного пласта земли. Толщина срезаемого слоя варьируется от 10 до 30 см, это значение зависит от почвы на участке, точнее ее вида (глинистого, торфяного или др.). Этот слой земли вам еще пригодится, так что не стоит от него избавляться. Во время строительства землей можно будет засыпать фундамент, вернее пространство внутри него, либо использовать ее для обновления примятой поверхности грунта вокруг дома. Чтобы дерн не мешал проведению строительных работ, его укладывают в углу участка либо сразу на том месте, где планируется устройство огорода (сада).

Схема разметки площадки.

А теперь подробнее о нескольких видах грунта:

например, глинистый грунт. Наличие такой почвы на участке под строительство подразумевает устройство отдельной песчано-гравийной подушки;
суглинистый грунт и супесчаный также требует обустройство дополнительного слоя (подушки). А если после того, как выполнен срез дерна, вы обнаружили песчаную почву со средним или крупным зерном (или мелким камнем), то дополнительного песчаного слоя не потребуется. Такой вид грунта подходит для устройства фундамента без дополнительной обработки;
самым сложным и затратным в финансовом отношении является грунт торфяного либо илистого характера. Такое основание для устройства фундамента не годится. Его нужно полностью обновить.

В таком случае лучше всего обратиться за помощью к специалистам. У них есть возможности, позволяющие провести геологическую экспертизу грунта, после чего принять решение, какой состав необходим для того, чтобы основание вашего дома было надежным и безопасным. Еще одним важным фактором является глубина промерзания почвы на участке. От ее значения будет зависеть глубина залегания устраиваемого фундамента. За основу берется среднее значение, характерное для данной местности.

Неглубокий фундамент

Все знают, что фундамент нужен глубокий, но не все его таким делают, мотивируя чаще всего тем, что строить глубокий фундамент дорого. Ремонтировать потом недорого? Ну, не делайте вы под летний домик фундамент на 1,4 м. На такую глубину грунт действительно промерзает редко, но хотя бы на 1 м сделайте. Не хватает денег на ленточный фундамент – сделайте столбчатый. А уж если решили сделать мелкий монолитный фундамент, то хотя бы заармируйте его как следует. Не просто накидайте в бетон всякого железа, а установите арматуру так, чтобы она перехватывала изгибающее напряжение в фундаменте. Помните: бетон изгиб не держит – ломается. А в мелком фундаменте возникают именно изгибающие напряжения из-за неравномерной оттайки грунта.

Пренебрежение вертикальной гидроизоляцией

Казалось бы, чего проще – промазать фундаментные блоки битумом, разведенным в керосине. Нижние блоки с трех сторон, верхние с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа. Но нет! Вим Ставим фундамент без изоляции.

Утепление и гидроизоляция фундамента и стен фундаментных

Весной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Бетон хорошо держит цикл замораживание-оттаивание, но ставит его в жесткие условия без необходимости ни к чему. Еще можно понять, когда не обмазывается монолитный фундамент, т.к. обкапывать его трудоемко. Но сборный фундамент нужно обмазать, а при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и пазухи засыпать жирной глиной.

Пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией

Фундамент работает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающееся в нем, перекачивается капиллярами вверх, происходит намокание стен. Как следствие – мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком, чернеют, деревянные изделия гниют. А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент 2 слоя рубероида. Влага в стены не пройдет. Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмосферных осадков осуществляется грамотно выполненной отмосткой.

Строительство домов приходится вести в разных условиях, и порой проектировщики и застройщики сталкиваются с ситуацией, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Если такой УГВ осложняется составом почвы, в которой преобладает глина, то фундаментным конструкциям приходится выдерживать значительное воздействие подземных напорных вод. Проектируя и возводя фундамент при высоком уровне грунтовых вод, необходимо использовать дополнительные мероприятия, защищающие конструкции дома и подземные помещения от воды, поступающей из грунта. В нашей статье мы расскажем, какой фундамент под дом лучше выбрать, если УГВ высокий, и как его правильно сделать.

Следствия ошибок устройства фундаментов

Разломы, перекосы, трещины стен и перегородок
Нарушение теплоизоляции здания вследствие образования щелей, зазоров, трещин
Трещины в цокольной части
В весенний период затруднено нормальное закрывание дверей и окон
Отклеивание обоев
Выкрашивание (рассыпание) бетона
Боковое выжимание и перекос блоков силами морозного пучения
Просадка углов дома
Наклон дома силами пучения, неравномерно действующими с северной и южной сторон
Боковой сдвиг

Метки: виды грунта, виды фундаментов, выбор фундамента, Глубокозаглубленный ленточный фундамент, грунт, конструкции фундаментов, Материал фундамента, Мелкозаглубленный ленточный фундамент, монтаж фундамента, Рындбалка, столбчатый фундамент, строительство фундамента, типы фундаментов, фундамент, фундамент дома, характеристика грунта

Как подлить фундамент: технология производства работ

Когда убрана старая отмостка, вырыта траншея, фундамент обследован и удалены поврежденные участки, можно приступать к установке арматуры

Это очень важно, поскольку надежная связь старого и нового фундамента гарантирует долговечность постройки

Для этой цели лучшим образом подходит арматура диаметром 10-12 мм.

Полезный совет: не стоит использовать для армирования угольник, швеллер или двутавр, они, несмотря на массивность, не будут выполнять функции арматуры.

В старом основании сверлятся отверстия победитовым сверлом, диаметр которого должен соответствовать диаметру арматуры. В отверстия забиваются отрезки арматуры, выступающие из стены примерно на 200 мм. К этим отрезкам крепится горизонтальная арматура. Под горизонтальные прутья на землю вертикально устанавливаются небольшие отрезки труб, так называемые стаканы, они нужны для того, чтобы арматура была полностью в растворе.

Важно: арматура в фундаменте никогда не сваривается, только скручивается специальными фиксаторами или при их отсутствии отрезками мягкой металлической проволоки. Зачем это делается? Дело в том, что грунт при перепадах температуры «играет», эти перемещения заставляют двигаться фундамент, а жестко сваренные между собой арматурины приведут к растрескиванию основания

После армирования сооружается опалубка из досок. Если существует угроза распирания деревянного ограждения, следует установить подпорки снаружи. Изнутри опалубку желательно затянуть пленкой, чтобы цементный раствор не выходил через щели между досок.

На дно траншеи засыпается и утрамбовывается песочная подушка. Заливку фундамента нужно производить бетоном марки 200 или 250, в один день, применение вибратора позволит избежать завоздушивания. Как подлить фундамент к старому фундаменту мы выяснили, что же с ним делать дальше?

Прагматика выбора

Если грунтовые воды располагаются близко или выше точки промерзания грунта, то такие условия строительства считаются сложными

Если грунтовые воды располагаются близко или выше точки промерзания грунта, то такие условия строительства считаются сложными. Ещё хуже, когда при таком уровне вод преобладают глинистые и суглинистые почвы. В этом случае зимой на фундамент дома будут воздействовать силы морозного пучения. Главный вопрос в такой ситуации, какой фундамент стоит залить в сложных условиях строительства, чтобы дом получился прочным и долговечным. Чтобы уберечь конструкции строения от влаги и пучения, лучше сделать соответствующую подготовку территории.

Однако это не окончательный ответ на вопрос, какой фундамент подойдёт при высоком стоянии подземных вод, ведь можно выбрать несколько типов плавающего основания:

монолитная плита;
ленточное основание;
столбчатый фундамент.

Какой тип основания лучше, можно сказать только в каждом конкретном случае, учитывая вес дома и другие параметры. Единственное, что можно сказать сразу, так это то, что для болотистых почв однозначно лучшим будет основание на винтовых сваях.

Искусственное закрепление слабых грунтов

Бывают случаи, когда грунт настолько слабый, что закрепить его естественными способами невозможно. Другими словами ни глубинное, ни поверхностное уплотнение не дают желаемых результатов. Выходом из такой ситуации является искусственное закрепление грунта.

Это происходит несколькими способами:

силикация;
смолизация;
термическое закрепление;
цементирование.

Процесс силикатизации происходит следующим образом. Для основы берётся силикат натрия. После того как площадка хорошо расчищена, в специальный инъектор под большим давлением вводится раствор силиката натрия, после погружения инъектора в грунт, так же под давлением происходит выдавливание раствора. Затем инъектор вынимают, а скважину временно плотно закрывают. Силикатный натрий используют только в местах с лессовыми почвами, поскольку последние очень богаты солями кальция, которые при взаимном действии с силикатом образуют кремневую кислоту, по консистенции похожую на гель. После он превращается в очень плотную и твёрдую массу. Для почв из пылеватых песков используют силикат натрия и фосфорную кислоту. Далее процесс закрепления происходит таким же способом, как и для лессовых почв.

Смолизация – это, практически то же самое, что и силикатизация, только за основу здесь берётся специальная смола. Она так же взаимодействует с почвой, благодаря своим липким и тягучим свойствам и через некоторое время застывает.

В основе метода термического закрепления лежит сжигание разного топлива. Это может быть газ или любое другое жидкое топливо. Для этого пробуривают скважину глубиной, указанной в проекте и закачивают в неё топливо. После, под высоким давлением нагнетается воздух и происходит сжигание топлива. В результате под землёй возникает столб из обожжённого грунта. Высота такого столба будет зависеть от длины глубины скважины, а диаметр от количества сгоревшего топлива и длительности его горения, т.е. термического воздействия.

Закрепление грунта путём цементации применяют в местностях, где преобладают трещиноватые скальные породы, а так же гравелистые и рыхлые песчаные грунты. Процесс цементизации схож с двумя предыдущими процессами: силикатизации и смолизации. Поверхность площадки так же хорошо очищается, бурятся скважины на определённом расстоянии и глубине, устанавливаются инъекторы, закачивается цементный раствор и так же под давлением выдавливается в почву. По окончании инъектор вытаскивают, а цемент через некоторое время затвердевает.

Таким образом, мы рассмотрели способы подготовки фундамента, которые применяются в местностях, где грунт имеет слабую несущую способность. Теперь поговорим о способах подготовки фундамента в местностях, где грунт стабилен, имеет оптимальную влажность и т.д. в таких случаях, а так же при малоэтажном строительстве используют бетонную подготовку под фундамент.

Особенности насыпных грунтов

Согласно строительным нормам, такие грунты делятся на несколько групп. Их классификация зависит от причины их образования:

Планово возведенные участки. Возводятся в соответствии с разработанной документацией.
Отсыпные. Возникают в результате проведения различных земельных работ. Так, это может быть результатом сравнивания холма или планирования участка большой площади.
Также насыпные грунты могут быть образованы в результате скопления промышленных и бытовых отходов.

Особенность планово-насыпных грунтов заключается в их однородности и равномерности к сжатию. Они могут образовываться как намывным, так и сухим способом. При намывном способе используется гидромеханизация. Во втором случае речь идет об использовании тяжелой строительной техники, такой как бульдозеры, скреперы и другие. В процессе устройства участка выполняется трамбовка почвы, что значительно улучшает ее несущую способность.

Планово-насыпные грунты

Что касается насыпных грунтов второй группы, то они в основном имеют однородную структуру. Отличие состоит в том, что такая почва имеет неоднородную плотность в разных местах участка, что влияет на сжимаемость. Такие характеристики почвы объясняются тем, что она может быть образована разными способами. Так, это может быть организованный отсып слоями или намыв промышленным способом.

Второй тип насыпного грунта

Третий тип насыпных грунтов образуется также, что и плановые насыпы. Почва на участках с промышленными и бытовыми отходами уплотняется под своим весом или с помощью специальной техники. В результате этого образуется почва, плотность которой по всей площади практически одинакова. Конечно, исключением являются места, где участок располагается под уклоном.

Третий тип насыпных грунтов – места выгрузки отходов.

Уплотнение насыпного грунта перед возведением фундамента

При покупке участка мало кто подозревает, с какими сложностями ему придется столкнуться. В первую очередь это касается мест, где ранее был склон или овраг, а для выравнивания площадки использовался насыпной грунт. Перед тем, как начинать выполнение строительных работ, нужно провести геологическое исследование почвы. На основе таких исследований можно будет рассчитать несущие способности грунта.

Естественное уплотнение, которое производится под собственным весом почвы. Такое метод занимает довольно много времени.
Уплотнение с помощью специальной техники. В особенности это касается тяжелой трамбовки.
Также можно выполнить цементизацию и силикатизацию участка. Такой метод является очень затратным.

Усадка грунта во многом зависит от его вида. Так, например, если речь идет о глине, то ее природное уплотнение происходит на протяжении пяти лет. Крупнообломочная почва может приобрести нужных показателей уже через год. Но быстрее всего уплотняется песок: на уплотнение уходит всего полгода.

Ремонт фундамента заливкой под проблемную область

Если имеет место быть усадка, то главная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее прекратить процесс проседания. Для этой процедуры на место растрескивания клеятся маяки из бумаги или гипса, которые соединяют разные стороны трещины. Если усадка происходит быстро, то эти маяки разрушатся уже через пару дней.

Когда быстрая усадка подтверждена, необходимо вырыть яму, имеющую наклон 35 градусов. Она делается рядом с самим фундаментом и продолжается до начала кладки бутового камня. После создания в яму вкладывается труба с диаметром 15-20 см, сделанная из асбестоцемента или металла. В нее льется цементный или бетонный раствор, до тех пор, пока земля им не насытится. После этого действия нужно остановить работу и в течение пары часов проследить за тем, впитывает ли земля остатки раствора. Если бетон все же уходит в землю, то яму снова наполняют через сутки.

Обычно для хорошего насыщения земли раствором такие действия нужно проводить несколько раз. А спустя двое суток после финального наполнения трещины снова проверяют на усадку, если маяки рвутся, то нужно продолжить пропитку земли раствором.

Если положение маяков меняется на немного, то можно начинать следующую стадию укрепления. По периметру ленточного или столбчатого фундамента нужно отрыть канаву с шириной 20-35 см. На ее дно и по внешнему краю кладутся доски, которые будут выполнять роль опалубки. Между элементами фундамент следует вбить штыри из металла, и к ним закрепить металлическую сетку.

Таким образом мы получим подобие арматуры, которую нужно залить бетонным раствором с мелкими фракциями щебня или гравия. Такая конструкция максимально исправит несущую способность фундамента и поможет эффективнее распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что полностью прекратит проседание.

Есть и способ укрепления, который подходит больше для столбчатой основы. После заливки двух вертикальных свай с помощью способа, описанного выше, под ними кладется свая, сделанная из дерева или железобетона. Горизонтально уложенный элемент значительно усилит часть фундамента, под которую он был уложен.

Советы

Для изготовления бетона используют только чистый щебень и песок

В условиях высокого УГВ главная опасность кроется в большом содержании в грунтовых водах сульфатов, разрыхляющих бетон. Поэтому для раствора лучше использовать сульфатостойкий портландцемент 500 марки.
Глубина заложения основания в условиях, когда УГВ ниже точки промерзания менее чем на 1,5 м, должна быть в пределах 0,7-1 м. Это касается только супесей и песков. Для суглинков глубина заложения должна быть ниже расчётной точки на 200-300 мм либо на одной отметке с ней.
При строительстве на влажной глине подошву делают толще самого фундамента, а стенки конструкции устраиваются с небольшим наклоном. Так основание будет лучше сопротивляться боковому воздействию сил пучения.
Для изготовления бетона используют только чистый щебень и песок. Раствор должен быть не текучим, а вязким. Для повышения пластичности можно использовать пластификаторы, которые добавляются в воду.
Чтобы бетонный раствор имел водоотталкивающие свойства, в его состав можно ввести «Пенетрон Адмикс». Эта сухая смесь способна повысить прочность бетона на 15 процентов.

Когда допускается фундамент без использования традиционной опалубки

Чтобы формирование бетонной ленты фундамента происходило максимально качественно, необходимо соответствие стенок и дна траншеи нескольким требованиям:

стенки должны быть гладкими, прочными, строго вертикальными;
дно должно быть выровнено по уровню и не иметь перепадов высоты, его необходимо утрамбовать;
грунт должен иметь влажную, но не слишком, консистенцию; он не должен осыпаться или размываться.

С такими же критериями подходят к котловану под фундамент без опалубки в земле. Траншею или котлован не получится вырыть, если почва для этого не подходит. Песчаный грунт подвержен осыпанию, глина, особенно жирная, слишком сильно размывается. Если же на участке почва преимущественно суглинистого типа – такой вариант подойдет лучше всего.

Отказ от опалубки нежелателен при наличии подземных родников или близости грунтовых вод на участке. Особенности почвы выясняются через бурение шурфа, скважины. Если подземные воды оказались близки к поверхности, понадобится более глубокая заливка фундамента без опалубки в землю. В этом случае траншею понадобится сделать от 1,2 до 1,5 метра глубиной. Этот вариант называется фундаментом глубокого залегания.

Мелко заглубленным считается фундамент с глубиной от 50 до 120 см. Его применение допустимо только на почвах, хорошо поддающихся трамбовке, не сыпучих и не подвижных, без близко расположенных грунтовых вод.

Свайный фундамент

Если размещать баню и прочие подсобные помещения под одной крышей с домом не является существенным, следует обратить внимание на свайный фундамент. Эта разновидность – самый удачный вариант для участков с уклоном

Трудоёмкие и затратные земляные работы сводятся к минимуму.
Земляные работы по подготовке к заливке фундамента на склоне
Предотвращается угроза разрушения здания при осыпании верхних слоёв грунта – сваи достигают глубинных слоёв почвы.
Постройке также не будут угрожать ливневые и грунтовые воды – проблема всех территорий на склонах.
В местности с тяжёлыми видами грунтов, большим промерзанием почвы свайный фундамент остаётся единственным правильным решением для сооружения надёжных и долговечных конструкций.
Свайный фундамент может быть использован под любые виды построек – от лёгких дачных деревянных домиков до тяжёлых и высоких сооружений.

Свайные конструкции различаются по различным параметрам: по способу погружения, по несущим нагрузкам, по форме сечения, по разновидности основания.

В зависимости от потребности укрепления свайный фундамент бывает нескольких видов:

Свайный фундамент по периметру дома, совмещённый с ленточным, представляет собой протяжённую конструкцию по всей длине периметра.
Схема устройства свайного фундамента на участке с уклоном
Одиночные сваи применяются для поддержания отдельных элементов, например, колонн.
Свайный куст – сваи сконцентрированы для укрепления одного, самого трудного участка. К примеру, дом вписывается в склон тремя углами, а четвёртый необходимо поддержать подпоркой.
На участке с уклоном наиболее распространено применение свайного поля, когда конструкции располагаются под всей площадью будущей постройки.

Необходимым элементом возведения основания с применением свай является ростверк. Это конструкции, которые объединяют сваи. Бывают монолитными или сборными.

В зависимости от вида почвы и необходимой степени укрепления сваи могут укладываться одним из нескольких способов:

Забивание в грунт железобетонных, металлических или деревянных конструкций. Земляные работы здесь исключаются вообще;
Конструкция свайного фундамента на склоне
Заливка бетонных смесей и установка железобетонных столбов требует незначительных работ в земле, которые заключаются в подготовке траншей;
Ввинчивание винтовых свай с помощью специальной техники. Раскопок земляного слоя также не требуется.

Устройство основы под дом на сваях сводится к следующим этапам:

Первые элементы свайного фундамента ввинчиваются, забиваются или заливаются в самой высокой точке будущего основания. Глубина из вхождения в грунт будет самой большой, и надземная часть равняется наименьшей высоте цоколя.
Следующей монтируют ту часть, которая будет самой высокой. Между низким и высоким краем протягивают верёвку, и с помощью уровня они выравниваются строго по горизонтальным линиям.
Последующие сваи вбиваются в необходимых местах между краеугольными с выравниванием по необходимому горизонтальному уровню.
Готовый проект двухэтажного дома из бруса на свайном фундаменте
Последний этап – это заливка монолитного ростверка или монтирование сборной его конструкции.

Выбор типа фундамента

Все фундаменты делятся на два типа: мелкого и глубокого заложения. Глубина первого около 0,5 метра с учетом песчаной подушки, второй заглубляется ниже точки промерзания грунта в данной местности.

Для каждого конкретного здания нужно использовать подходящую основу, тогда не будет возникать вопрос, как подлить к старому фундаменту новый.

Для небольших сооружений, постоянных и временных, вполне подойдет столбчатый фундамент. Расход материалов для него не очень большой, это, можно сказать, вариант «эконом».

Домик площадью 60-80 м2 можно установить на сваи, по скорости возведения это самый быстрый способ: всего за три дня основание будет готово. Недостатком этого метода можно считать его достаточно высокую стоимость и необходимость привлечения специалистов, ведь вкрутить самому сваи в землю затруднительно.

Самый распространенный фундамент – ленточный, он применяется в подавляющем большинстве построек. Эта основа отлично подходит практически под любой тип здания.

Плитный – наиболее затратный вид фундамента, поэтому в индивидуальном строительстве используется не очень часто.

Также могут быть скомбинированы между собой все вышеуказанные виды оснований.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

фундаментные блоки;
стеновые блоки;
монолитные конструкции;
конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки

При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

Материал для фундамента

Самые популярные материалы фундамента — это бутобетон, железобетон, кирпич. Бутобетон — это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней. Камни соприкасаются друг с другом, а раствор служит клеем, заполняющим все остальное пространство между камнями и исключающим их смещение. Фундамент достаточно надежен, но применяют его только там, где нет дефицита крупных камней, а также на легких грунтах (песчаные, скалистые). В глиняных грунтах такой фундамент может быть разорван и дать трещину.

Фундамент из бутобетона

Железобетон — смесь цемента, песка и щебня. Армирован сеткой или прутьями арматуры в зависимости от направления нагрузки (давление мерзлого грунта). Самый популярный материал для фундамента. Он дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. При изготовлении таких фундаментов особенно с применением бетонных вибраторов, получаются чрезвычайно надежные и крепкие фундаменты.

Фундамент из железобетона

Кирпич — применяется исключительно для надземной частей фундамента и цокольных частей. Закладывать кирпич ниже уровня грунта категорически нельзя. Кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами. Кроме того, кирпич просто растворяется в грунте за десяток-другой лет, особенно силикатный.

Фундамент из кирпича

Выравнивание вертикали ленточного фундамента

От вертикальности стенок основания прочность здания не зависит. Этот показатель влияет лишь на внешний вид дома. Решить проблему неровных стенок поможет простое оштукатуривание. В тех местах, где глубина впадин больше пяти сантиметров, монтируется армирующая сетка. Для гарантии вертикальности готовой штукатурки можно использовать правило, рейки или строительный уровень. Если планируется отделка или украшение внешней части фундамента, тогда отдельно штукатурить поверхность необязательно. Плоскость ровняется при помощи отделочных материалов.

Другой случай — серьезное отклонение от вертикали, перекос. При возникновении подобной проблемы заново возводится опалубка вдоль готового фундамента. Если расстояние между ними больше 0,5 метра, тогда потребуется армирующий каркас. Это поможет создать прочное основание строящегося дома.