Точилка для ножей своими руками: эффективное приспособление

Правила

Нередко при заточке ножиков на дому домочадцы пользуются абразивными брусочками. Однако для того чтобы использовать их на практике, нужны необходимые навыки и опыт работы с ними. Ведь если нож заточен под неправильным углом, то лезвие остаётся тупым.

Схема расположения брусочка к лезвию.

Перед непосредственным изготовлением станка нужно прислушаться к советам от слесарей-заточников.

При заточке ножа мастер выполняет такие действия:

Определяет угол между рабочей областью лезвия и брусочком. Причём для каждой модели углы бывают разными;

Нож расположен под углом в 90 градусов к направлению бруска. Канавки, которые образуются при трении бритвенного спуска ножика о брусок, должны находиться под 90 градусов к ножевой линии. Угол в подобной ситуации равен половине заточки;

Как правило, угол составляет 25 градусов;

Слесарь начинает обработку с начала ножного лезвия;

При регулировке заточного угла мастер закрашивает часть ножного лезвия любым маркером. В итоге слесарь контролирует непосредственно рабочую область.

Как правило, после заточки рабочее лезвие имеет неоднородные деформации. Поэтому при самостоятельной обработке «точкой отчёта» должна быть не острая часть ножика.

Выбор брусочков для заточки ножа

Основной показатель брусочка — зернистость.

Брусок — это основной компонент, который делает лезвие тонким и острым. В итоге перед выбором конструкции необходимо выбрать нужные брусочки.

При самостоятельной заточке ножей домочадец пользуется такими типами брусочков

которые имеют высокую зернистость. С помощью применения таких брусков исправляют форму ножного лезвия

имеющие среднюю зернистость. С помощью таких брусков слесарь удаляет канавки, которые образуются во время первичной обработки ножика

оселок, который покрыт пастой ГОМ. В подобной ситуации слесарь полирует лезвие.

При обработке ножиков на кухню можно использовать два типа— со средней и высокой зернистостью. А также в этом случае необходимо воспользоваться оселком.

Устройство точильных станков

Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.

Самодельный точильный станок. В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.

Вторая категория предназначена для работы с червячными фрезами, сверлами, дисковыми пилами и другими специализированными инструментами.

Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. Конструкции станков также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.

Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.

Самодельные агрегаты могут в некоторых случаях даже быть более удобными, чем покупные варианты. Это связано с тем, что мастер самостоятельно решает, какие именно характеристики должны быть у данного устройства.

Не пропустите: ТОП-10 Лучших Электрорубанков для Дома

Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.

Как сделать станок своими руками?

Схема заточки ножа на станке.

Чтобы наточить фуговальный нож, необходимо использовать специальные точильные станки

Это особенно важно, когда фуговальное, строгальное и прочее деревообрабатывающее оборудование используется часто. Точильный станок имеет компактные размеры, его можно установить даже в гараже или небольшом сарае на дачном участке

Перед началом сборки необходимо приготовить соответствующие инструменты, которые будут использоваться во время сборки точильного станка:

стол, на котором будет проводиться работа;
планшайба;
пылесос;
двигатель;
кожух для станка.

Начинать сборку станка надо с поиска подходящей планшайбы. Она является одной из важнейших деталей для точильного станка. Все фуговальные ножи довольно узкие, поэтому точить их можно только при помощи планшайбы подходящего типа. Тогда работа по заточке будет качественной, безопасной, быстрой. Планшайба занимает основную часть стоимости всего оборудования. Сделать точильный станок самостоятельно выгоднее, дорогих деталей для него не потребуется. Изготовление вполне будет оправдано, если придется часто проводить деревообработку.

Планшайбы надо покупать новые, рекомендуется брать элементы американского либо немецкого производства. У них самое высокое качество, а стоимость колеблется на уровне 25 000 руб. Далее необходимо подобрать двигатель для будущего точильного станка, лучше всего брать мотор на 1-1,5 кВт, можно использовать даже подержанный элемент. Для станка отлично подходят моторы от старых стиральных машин, но предварительно надо убедиться в работоспособности двигателя.

Необходимо обязательно предусмотреть наличие кнопки для включения/выключения станка. Располагаться она должна в зоне доступности руки. Планшайба сверху накрывается кожухом, который изготавливается в виде квадрата. Один угол кожуха надо срезать, так как с этой стороны будет производиться заточка фуговальных ножей своими руками. В нижней части столешницы делается отверстие, оно будет предназначено для трубы пылесоса, при помощи которого будут удаляться все загрязнения, возникающие во время заточки. Кроме заточки фуговальных ножей, подобный станок можно использовать для других работ, например, для обработки лезвий топора, пил и прочих инструментов, используемых на дачном участке.

Заточка фуговальных ножей может производиться различными методами. Для этого подходят специальные точильные камни. Однако компактный точильный станок можно собрать и самому. Он будет использоваться для заточки разнообразных инструментов, включая пилы и топоры.

Фуганок и его назначение

При рассмотрении того, что такое фуганок отметим, этот инструмент применяется для изменения качества поверхности древесины. Именно от него во многом зависит то, насколько приятным будет конечный продукт. Фуганок может выглядеть самым различным образом, механический вариант исполнения представлен сочетанием трех основных элементов:

Корпуса.
Ручки.
Ножа.

Корпус в большинстве случаев изготавливается при применении дерева, но есть и металлические варианты исполнения. Изделие с деревянным корпусом подходит для работы с мягкими породами, металл рассчитан на воздействие большой нагрузки. При рассмотрении того, для чего нужен фуганок отметим следующие моменты:

Применяется в случае, когда нужно провести выравнивание крупных фрагментов. При этом заготовка может иметь большую площадь и длину.
Устанавливаемые резцы могут иметь ширину до 8 см, при этом колодка также характеризуется достаточно большими размерами.
Первое проведение инструмента становится причиной образования мелкой стружки, повторное становится причиной получения длинной однородной стружки.
В продаже встречаются самые различные виды инструментов, выбор проводится в зависимости от поставленной задачи.

Ручной вариант исполнения отличается от электрического, который имеет сложную конструкцию. Состоит она из следующего:

Упорная рукоятка, при помощи которой передается усилие.
Раструб для подключения пылесоса. Стоит учитывать, что на момент работы может образовываться большое количество стружки. Для того чтобы она не оказывала негативное воздействие на проводимые работы подключается специальный пылесос, который сразу после появления стружки проводит ее сбор.
Управляющие кнопки позволяют задавать основные параметры устройства.
Ручной винт встречается практически на всех устройствах. Он требуется для изменения глубины строгания.
Также есть и боковой упор, за счет которого проводится изменение ширины захвата обрабатываемой поверхности.
Защитный откидной кожух, который исключает вероятность повреждения.
Подошва. Она соприкасается с обрабатываемой поверхностью, часто представлена алюминием.
Многие устройства характеризуются тем, что имеют встроенный аккумулятор. Кроме этого, есть и возможность подключения кабеля.

Электрическое оборудование должно обслуживаться соответствующим образом. Длительная эксплуатация требует заточки.

Важна ли форма точильного камня?

К любому камню для затачивания можно привыкнуть и приспособиться. Нужно лишь попробовать несколько вариантов и выбрать максимально удобный в конкретном случае.

Что касается формы: сама популярная – продолговатый кирпичик. При этом очень хорошо, если длина такого кирпичика будет больше размеров точащегося клинка. Это облегчает и ускоряет процесс. Если камень будет круглой, овальной или квадратной формы, то проводить лезвием по нему придётся гораздо чаще. В этом же случае велика вероятность нарушить угол и испортить нож.

Очень удобно в использовании, если на одном затачивающем брусе есть стороны и зернистостью покрупнее, и помельче – это идеальный вариант для многих видов бытовых ножей.

Чем точить нож

На вопрос,как заточить нож, ответов может быть несколько:

Восстановить инструмент можно с помощью точильного бруска или комплекта трехгранных напильников с мелкой насечкой;
Использовать приспособление для заточки ножей. Основное отличие данного метода от предыдущего варианта заключается в том, что ложемент под лезвие позволяет выдерживать стабильный угол заточки кромки;
Использовать станок для заточки ножей.

К сведению! Что бы ни говорили энтузиасты ручного затачивания, правильно настроенный автомат или миниатюрный станок справится с формированием угла кромки намного лучше ручного бруска.

Для обычных людей затачивание ножевых кромок является повседневным делом, и если существует выбор, использовать станок для заточки ножей своими руками или затачивать лезвие с ручной подгонкой режущей кромки в течение нескольких часов, то,видимо, здравый смысл выберет заточной станок.

Как правильно получить острую кромку кухонного ножа

Движение и наклон лезвия относительно бруска не так очевидны, как могут показаться на первый взгляд. Чтобы правильно понять технику затачивания, можно воспользоваться видео про заточку ножей:

К сведению! Современные ножи изготавливают из широкого спектра углеродистых и легированных сталей. Каленую кованую сталь необходимо затачивать абразивным брусочком, а относительно вязкую нержавейку только трехгранным напильником.

Лезвия из мягких и вязких сталей с низким содержанием хрома и углерода могут быть заточены напильником, в то же время очень быстро забивают поверхность абразивного бруска. Гибкие кованые лезвия необходимо фиксировать с помощью упора и затачивать бруском, скользящими движениями. Регулярное пользование бруском для заточки кухонных ножей приводит к засаливанию поверхности, которую приходится восстанавливать обдиркой.

Старое приспособление для затачивания кованых ножей изготавливалось в виде двух клиновидных брусков из мореного дуба. Бруски укладывались по обе стороны клинка так, чтобы свободной оставалась режущая кромка, «бутерброд» перетягивался бечевкой и обычным точильным камнем затачивался до остроты бритвы. Клинья из твердой древесины позволяли правильно направить брусок и получить необходимый угол заточки.

По приведенным рекомендациям выполняется ручная заточка ножей для рубанка. На толстое стекло наклеивается мелкозернистая наждачная шкурка, но устанавливается скошенной частью режущей кромки на поверхность абразива и затачивается круговыми движениями.

Более сложной получается заточка керамического ножа, вручную режущую кромку можно подправить надфилем с алмазным напылением, или использовать специальную шлифовальную пасту.

Домашние варианты заточки ножа

Простейшее приспособление для заточки ножей приведено на схеме. Для его изготовления потребуется брусок из твердой древесины, верхнюю плоскость которого затачивают под углом формирования режущей кромки. Такое решение помогает правильно удерживать угол обработки кромки. Чтобы затачивать лезвие было удобнее, для фиксации клинка в плоскость бруска можно завернуть пару саморезов.

Для заточки строгальных ножей можно собственноручно изготовить приспособление к точилу, изображенное на фото. Такое решение упрощает процесс и позволяет заточить лезвие максимально остро, но отсутствие механизации требует от мастера определенного навыка и сноровки.

Электрические устройства для заточки ножей

Процедура создания электрического заточного станка проста: достаточно снабдить практически любое приспособление для заточки ножей и ножниц электроприводом. Подобный заточной станок позволяет быстро и качественно наточить изделие и при этом обеспечивает у кромки лезвия более качественную вогнутую полочку.

Механизм электроточила для натачивания ножей содержит в себе направляющую, которая размещена вдоль оси вращения точильного бруска, и при помощи которой прилаживается лезвие под заданным углом. Угол заточки выставлен и задаётся направляющей, а усилие прижима определяется мастером.

Особое внимание требуется уделить скорости затачивания, т.к. электропривод позволяет наточить изделие с большой скоростью, в результате чего поверхность ножа нагревается

Подобный поверхностный нагрев приводит к отпуску закалённой стали, вследствие чего нож может быстро потерять свою твёрдость и срок его службы заметно сократится. Для предупреждения отпуска стали, следует заточку на скоростном электроточиле выполнять в короткие промежутки времени и с достаточными перерывами, позволяющими ножу остыть.

Способы и приспособления для заточки ножей ручного и электрического рубанка

Заточку под нужным углом проводят стандартными способами. Использовать можно те же самые приспособления, что и при обслуживании кухонных ножей.

Заточка при помощи бруска

Самый простой способ заточить лезвия электрорубанка или ручного инструмента под выбранным углом предлагает использовать брусок, который есть практически в каждом доме. Алгоритм выглядит следующим образом:

Точильный камень устанавливают на ровной столешнице или зажимают в тисках для исключения вибраций и скольжения.
Затупившуюся железку строгального приспособления фиксируют в специальном зажиме или просто крепко сжимают в руке за заднюю часть.
Точильный брусок смачивают водой, а затем устанавливают лезвие на его поверхности под выбранным углом.
Плавными движениями с легким нажимом нож передвигают по зернистому камню, не допуская резких рывков и соскальзывания.
Время от времени брусок снова смачивают водой для повышения эффективности заточки и удаления образующейся пыли.

Через несколько минут лезвие проверяют на остроту. Если переточка прошла успешно, железку можно устанавливать обратно в рубанок и пробовать в работе.

Ручная заточка рубанка удобна тем, что позволяет снимать минимальное количество металла

Заточка при помощи станка

Провести переточку строгального приспособления под необходимым углом можно при помощи специального электрического станка. Способ более быстрый и кажется очень простым, но на самом деле использовать его рекомендуется при наличии опыта. Для новичков станок окажется сложнее, чем ручной точильный камень. В процессе обработки можно случайно деформировать лезвие или снять с него намного больше металла, чем необходимо.

Заточку рубанка по правилам на специальном станке проводят так:

Извлекают из ручного или электрического приспособления затупленный нож.
Смачивают водой металлическую поверхность лезвия и выставляют самые малые обороты для станка.
Запускают двигатель устройства.
Приставляют лезвие к вращающемуся абразивному кругу под нужным углом с небольшим нажимом.
Обрабатывают кромку до тех пор, пока она не станет равномерно острой.

При переточке на электрическом приспособлении рекомендуется пользоваться защитными перчатками, чтобы не поранить руки быстро вращающимся абразивным камнем.

При заточке рубанка на электрическом станке важно следить, чтобы лезвие не перегревалось

Заточка рубанка при помощи мусата

Если под рукой нет специального станка или простого точильного бруска, восстановить остроту лезвия можно мусатом. Обычно приспособление применяют для кухонных тесаков, но и с железкой рубанка оно справится хорошо.

Мусатом называют длинный точильный стержень с рукоятью в верхней части. Инструмент может быть керамическим или алмазным. Алгоритм правки угла режущей кромки на мусате выглядит так:

Приспособление устанавливают на ровную столешницу вертикально — рабочей частью вниз, рукоятью вверх.
Кромку ножа приставляют к поверхности в соответствии с таблицей углов заточки рубанков по дереву.
Легким дугообразным движением перемещают железку по стержню сверху вниз.
Процедуру повторяют несколько раз подряд, пока лезвие не станет острым с одной стороны.
Нож переворачивают и при необходимости повторяют алгоритм для противоположной поверхности режущей кромки.

Чтобы мусат не скользил по столу и сохранял ровное положение, под его кончик рекомендуется подложить мягкое полотенце. Сильно нажимать на строгальный инструмент в процессе переточки под углом не требуется, иначе на режущей кромке могут остаться дефекты.

Удобнее всего точить нож на алмазном мусате — для придания лезвию остроты хватает нескольких движений

Основание

При изготовлении заточного станка на дому можно использовать различные детали. В частности, можно воспользоваться ламинированной ящичной фанеркой толщиной 12 мм, которую раньше применяли при создании корпусов радиотехники.

При сооружении на дому станка домочадец выполняет такие действия:

Выбирает основу для подобной установки, которое должно весить как минимум 5 кг. В противном случае на станке нельзя будет заточить рубящие приспособления и инструменты. Поэтому при изготовлении подобного оборудования квартирант использует различные стальные уголки размером 20х20 мм;

Далее, из фанеры выпиливает лобзиком 2 детали, которые имеют трапециевидную форму, основу — 170 на 60 мм, а высоту 230 мм. При резке слесарь делает припуск 0,7 мм на заточку торцов: они в итоге получаются прямыми и подходят по разметке;

Устанавливает между наклонными стенками по бокам 3 деталь — наклонную поверхность из фанеры таких размеров 230 х 150 мм.

В подобной ситуации трапециевидные бока находятся сбоку на прямоугольной поверхности.

В итоге получается основа — клин. В подобной ситуации в передней части образуется выступ наклонной поверхности размером в 40 мм;

Затем по боковым стеночным торцам слесарь отмечает рейсмусом 2 черты. При этом он отступает на половину толщины фанерки;

Далее, просверливает в досках по 3 отверстия для соединения частей конструкции шурупами;

Просверливает торцы наклонной поверхности и на какое-то время соединяет детали основы;

Сзади конструкции слесарь соединяет боковые стенки с помощью брусочка 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с 2 сторон; — делает в брусочке 10 мм щель.

В подобной ситуации он отступает 50 мм от центра — на 25 мм от края. Для сохранения вертикального положения, сначала сверлится не толстым сверлом с 2 краёв, а потом расширяется;

Затем на верху и снизу вкручивается в щель два резьбовых фитинга—футорки, а в фитингах — шпильку размером 10 мм, длина которой равна 250 мм.

При несовпадении резьб со шпильками регулируется нижняя футорка.

Точилка для ножей своими руками

Простая точилка

Для нее понадобится:

2 деревянных треугольника;
4 винта «барашка»;
точильный брусок.

Эта точилка – просто фиксатор оселка, который позволит оставаться ему под необходимым углом. Брусок вставляем между углами, зажимая его там. Скрепляем винтами.

С поворотным механизмом

Такой вид заточки представляет собой весьма удобный способ: чтобы заточить противоположную сторону ножа не придется каждый раз его доставать и поворачивать.

Для него нам понадобится:

дощечка или фанерный лист;
болт размером 12 мм;
ПП труба;
хомутики из металла;
винт М4 с гайкой;
ПВХ труба;
клипсы из пластика для труб 25 см;
Т-образный алюминиевый профиль;
пластины из металла 40х80, две штуки;
штанга для бланков или труба из алюминия;
бланки для заточки ножей;
наждачная бумага.

Для поворотного механизма:

болт, диаметр которого 12 мм;
полипропиленовая труба, диаметр 20 мм;
тавр из алюминия;
труба ПВХ 20х20 мм;
заклепки.

Начинаем сборку:

Две клипсы крепим друг к другу винтом и гайкой.
Из ПП трубы делаем две заготовки диаметром 25 мм. Помещаем их в скрепленные клипсы.
Начинаем делать основание заточки. Можно взять доску или фанеру, ширина которой 120 мм. Длину можете выбрать подходящую сами. На основании ставим отметки.
Высверливаем отверстие углом в 70 градусов.
Далее необходим кусок профтрубы, диаметр которой составляет 16 мм. Вставляем трубу в высверленное отверстие.
Из полипропиленовой трубы вырезаем два кружка и высверливаем в них отверстия. Затем туда вкручиваем винты.

Собираем поворотный механизм:

В ПВХ трубе делаем дырочку в центре и 2 по краям.
Тавр заклепками закрепляем к трубе.
Держать нож будут металлические пластины. Винтом и гайкой соединяем их с профилем.
Надеваем часть 20-миллиметровой трубы на болт М12. Внутрь профтрубы просовываем гайку и вкручиваем болт М12.
Закрепляем болт гайкой. С помощью хомутиков из металла трубу ПВХ прикручиваем к основанию.
На штангу для бланков продеваем два круга ПВХ трубы, диаметр которых составляет 25 мм.
Для фиксирования бланков используют клипсы для ПП трубы диаметром 25 мм.
Собираем в одно и можем затачивать ножи.

Электрическая точилка

Это, наверное, самый сложный вариант точилок из представленных выше, но полностью автоматизированный!

Нам понадобится:

электродвигатель на 12 В;
суперклей (моментальный);
шестерёнка, отверстие которой находится в шестерне (она должна плотно садится на вал двигателя);
медицинский шприц на 5-10 мм;
тканевая липучка;
наждачная бумага;
изолента;
ручка от отвертки;
штепсель со шнуром.

Приступаем к работе:

На вал электродвигателя надеваем шестерёнку.
Носик шприца, часть, в которую вставляется игла, отрезаем. Отрезанный носик вставляем в отверстие в шестерёнке. Заливаем это клеем.
По длине и ширине шестерёнки отрезаем липучку.
Наносим на шестерёнку клей и приклеиваем к ней липучку, жесткой поверхностью кверху. Выпирающие углы липучки отрезаем.
На наждачной бумаге обводим нашу шестерёнку. Получившийся круг вырезаем. Присоединяем наждачный круг к липучке.
Верхнюю часть двигателя обматываем изолентой.
Провода штепселя соединяем с проводами двигателя. Каждое соединение обматывает изолентой. После обматываем их изолентой в одно.
Конструкцию, которую мы собрали с двигателем, вставляем в ручку от отвертки. Все шнуры протягиваем через отверстие в ручке.

Все готово! Аккуратно включаем штепсель в розетку, соблюдая меры безопасности.

Основы заточки ножей

Прежде, чем приступить к делу, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями.

Считается, что точить нож стоит под углом в 20 градусов.

Таким образом, получается:

Охотничьи, перочинные и складные под углом в 30-35 градусов. Если требуется заточить нож под острый клинок, под углом 40-45 градусов.
Обычные кухонные ножи – 25-30 градусов.
Японские кухонные под углом 10-20 градусов.
Боевые ножи в угле 25-30 градусов.
Профессиональные кухонные ножи точатся под углом в 25 градусов.

Угол необходимо сделать маленьким, если нужен максимально острый нож. А если требуется сохранить остроту ножа на долгое время, то угол советуют делать большим.

Точим плавными движениями, слегка приподнимая ручку ножа. Да, это требует усердия и, скорее всего, придется выработать привычку.

Когда все нюансы учтены, появляется вопрос «А чем точить?».

Приспособлений существует множество. От самых простых до сложных. Например: точильный брусок или, как его еще называют, оселок, механические, электрические точилки, мусат и еще Lansky.

Станки с фиксирующимися лезвиями

Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона

Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
Рояльная петля, длиной 92 мм.
Шпилька М8 длиной 325 мм.
Гайки и болты с резьбой М8.
Сверло 6,5 мм.
Метчик М8.
Саморезы 50 мм, 4 шт.

Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

Схема расположения отверстия в деревянной плашке

Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске. Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму. Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска.

Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления.

Крепление фиксирующего бруска к основанию при помощи рояльной петли

После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка.

Прикрепление железной зажимной пластины

Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

металлический квадратный профиль 40×40 мм;
мебельная скоба, шириной 40 мм;
пара заклёпок;
брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
болт и гайка М5;
пара гаек-барашков М8;
оселок;
стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

Расположение на спице направляющего механизма

Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

Точилка в сборе

Подготовка рабочего места и оборудования, установка винта, контролирующего угол

Для заточки ножей вам понадобится специальное точило, но необходимо использовать современные его вариации с низкой оборотной скоростью, которые обладают охлаждением водяного типа. Более всего для этих целей подойдет Tormek T7 со специальным держателем Tormek SVH. Выполнить этот процесс качественно поможет ровный и чистый заточный камень. В дальнейшем, практический пример и будет рассматриваться на основе комплекта оборудования Tormek.

При заточке необходимо установить винт, которым вы сможете изменять угол заточки, но прежде нужно подготовить рабочее пространство, выполнив определенные условия:

Устанавливаем заточный камень Tormek SG250, выравнивая его при помощи специального приспособления Tormek TT-50. Приспособление идет в комплекте с T7.
Необходимо сгладить заточный камень, используя брусок для очистки и выравнивания.
Убираем стандартный упор и ставим специализированный упор.
Вкручиваем сам винт, которым в дальнейшем возможна регулировка угла наклона затачиваемого кресла.
Устанавливаем специальный держатель для лезвия.

Рекомендуется затачивать режущие инструменты, чья ширина больше 12 миллиметров. А длина ножа уже не имеет никакого значения. К тому же, вы сможете переставлять длинные ножи. Большое значение имеет правильная установка лезвия в держатель, потому что возможна заточка с большими перекосами. Правильно этот процесс выполняется следующим образом: устанавливаем спинку ножа до упора и зажимаем его специальными держателями.